有福建朋友在醴陵辦廠數年，說起與老家的差異，最大的就是醴陵人熱情好客。無論何時到人家裏，即便是完全陌生，甚至對你有點意見，也少不了一碗熱騰騰的泡茶。這在醴陵原本是習以為常的，況且邑人還有“仇人面前滿酌酒”的說法。便問在福建當地如何。答：在福建，你到人家裏坐一宵也不會泡茶，除非你開口向主人討一碗水喝。我便去求證醴陵人這風習的由來，一查嚇一跳。
民國縣誌記載：清光緒年間，紅茶為醴陵大宗產品，運銷於外，歲可二萬石。又雲：醴陵茶葉遠銷西北諸省，產量列為全省之冠，與安徽祁紅媲美，最高銷量3.9萬箱（每箱平均60斤）。鹹豐、同治年間，洋船泊漢口，收茶不計值……
這個記載說明醴陵早在清朝就是外貿大縣。推算起來，紅茶的出口還排在煙花和瓷器之前。
農家采茶忙
茶葉原產我國，流行於醴陵北鄉的夜歌子這樣唱道：
茶葉本是天庭栽，張果佬看了起謀心；
傘把中私藏七粒籽，匆匆忙忙下凡塵；
一顆種在昆侖山，野雞挎得有發蓀；
二顆種在大路上，行人踩得無影蹤；
三顆種到洞庭湖，青魚精將它吞下肚；
……
最後一顆種在安化縣，分枝發葉到如今。
可見醴陵的茶葉種植較早。茶葉種植要求土壤呈酸性，馬尾松、映山紅生長的土地都能種茶。醴陵所屬江南丘陵紅壤土層深厚，正是茶葉生長的好地方。數千年的耕種中，茶農積累了一整套種茶技術。所謂“谷雨前茶，清明芽芽”，講的是醴陵采茶的時機，其實早在開采前一個月，茶葉生產就開始了。茶農們上山中耕除草，砍掉高過茶蓬的金剛棘，扯開攀附纏繞的“土茯苓”（俗稱“冷飯坨”），將板結的土地挖松三至四寸深，這叫開春山。夏茶采完後，再進山翻耕一次，叫“伏耕”，要求深挖六寸以上，將雜樹兜挖出來曬死。最後一茬茶葉采完了，將整個茶園翻耕一次，將茶蓬修剪齊整，壟基土層挖開埋入牛糞雜肥再用土蓋上，以利茶葉過冬，這叫“冬耕”。一年三次，在菜園中侍弄，並不輕松，所以有“一畝茶園十畝田”之說。
茶葉的采摘更是爭分搶秒，醴陵俗語“一個夾夜老了一園茶”。采茶是姑娘們的強項，工作細致，勞動強度並不大，食指拇指一掐一扼，一芽芽的茶便采下來。雙手輪翻上陣，上下翻飛，姑娘們卻仍可以分神相互打趣講笑。漫山的茶園，茶壟一圈圈延伸，姑娘們隔得遠了，便唱起山歌來。其中最有醴陵味的當屬扯白歌：奇怪奇怪真奇怪，風吹石頭滾上坡，犁田犁出野雞蛋，砍柴砍出鯽魚婆，坳背叫雞公生下雙黃蛋，半夜裏老鼠子咬貓腳……後來湖南花鼓戲中就有一個專門的調門，叫做采茶調的，節奏歡快明亮，有一派春光裏采茶嬉戲的熱鬧氣氛。
喝茶有講究
醴陵最為獨特的是喝泡茶。看種種茶道總是要先洗茶葉，泡好了也要先聞了又聞，等到喝時，茶水已經開始變冷。醴陵的喝法就不同了，本地泡洗就是直接用滾水衝泡，趁茶葉尚在水中滾動，將嘴唇粘到杯沿上，輕輕地一吹，細細啜取，發脆脆的響聲。關鍵是喝法，順序是先往杯口裏吹一口氣，再就著杯口收氣吸水。吹風要吹得恰到好處，太重了，滾燙的茶水溢出來燙手；太輕就無法吹動水面，將含有灰塵的泡沫吹開。往嘴裏吸水的力度就更要適度，吸的太重，進口的茶水太多，來不及冷卻，要燙傷口腔；吸得太輕，茶水不會從杯口溜進嘴裏，技巧在於將時間拉長，悠悠的力道剛好將茶水吸出杯口落入嘴中，嘴唇根本不要挨到同樣滾燙的杯沿，茶水也就在那一段拋空之中稍稍冷卻到正好適宜的溫度。那是一種剛剛可以忍受的滾燙，帶給你的是一種介於癢痛之間的奇妙感覺，既提神又解乏。所以，醴陵人喝泡茶是上癮的。茶既然講究隨泡隨飲，往往一杯茶喝完了，茶杯還是滾燙滾燙的，就習慣的伸出小拇指將杯底剛剛泡開的茶葉撈出來，放嘴中細細的嚼食。過三兩分鐘再喝第二杯，那時候，即使就是白開水，也會覺出綿綿的甜味的。但一般是不會添水的，大多數醴陵人喜歡的就是那種清香中淡淡的苦澀。
倘若身邊有個二三歲的小孩子，也必定要將這茶葉納入伊口中，數次之後，這孩子必能每逢主人上茶即在旁專候，這大體也是外地所不多見的。喝熱茶不僅僅只在冬天，但是至少要在人家家裏安穩的坐下來，算是一件比較正式的事情。日常勞作中，是沒有功夫坐下來，細細的喝這熱茶的，一般之家就總備有一款茶壺，醴陵人叫做“包壺”，可以裝十來斤茶水，用茶葉一並衝泡，涼了篩來解渴。大抵就是文人們叫做“牛飲”，我以為相對喝泡茶的文靜，可以叫做武喝吧。
無論文喝還是武喝，但先天的茶是絕對不喝的。地方的俗語“隔夜茶，毒如蛇”。所以花鼓戲唱詞中“早晨開門七件事，柴米油鹽醬醋茶”中的茶就是指堂客們在做早飯的同時將這一包壺茶泡好了，提上廳堂的八仙桌。
來源/株洲日報 作者/姚武飛
編輯/黃盼
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