如果沒有那條大魚，就不會有《後赤壁賦》。
如果沒有魚，蘇東坡就不會去找酒，如果沒有那鬥酒，就不會有赤壁夜遊，如果沒有赤壁夜遊，就不會有《後赤壁賦》。那是條什麼魚？已而嘆曰：“有客無酒，有酒無肴，月白風清，如此良夜何！”客曰：“今者薄暮，舉網得魚，巨口細鱗，狀如松江之鱸。”
仇英《後赤壁賦》，故宮現存緙絲畫中最長的手卷。
01 鯿魚，蘇軾的第一條魚蘇軾集子裏出現的第一條魚，便是鯿魚，就是“才飲長江水，又食武昌魚”的武昌魚。
1060年，科舉高中的蘇軾守喪期滿，第二出川，正是躊躇滿誌之時，在從荊州、襄陽回京師的水路上，寫下了《鯿魚》一詩：
《鯿魚》
曉日照江水，遊魚似玉瓶。
誰言解縮項，貪餌每遭烹。
杜老當年意，臨流憶孟生。
吾今又悲子，輟箸涕縱橫。
後來蘇軾被貶黃州，常去樊口和朋友潘大臨喝酒吃魚。吃的就是鯿魚，蘇軾說它是“魚之美者”，“產樊口者甲天下”。
朱耷《透網何如此只魚》中的鯿魚眼珠向上作翻白眼之態，意趣冷傲而不可親近。
明清之際，黃州民間就開始流傳“過江名士開口笑，樊口鯿魚武昌酒”的俗詩，這詩指的便是蘇軾當年蕩槳南渡，尋味魚酒之事。
02 鱸魚不止是魚，還是家鄉說起鱸魚的走紅，還要拜辭官還鄉的吳地名士張翰所賜。
張翰因見秋風起，便思念起吳地的菇菜、蒓羹和鱸魚膾，不由慨嘆道：“人生貴得適誌，何能羈宦數千裏以要名爵乎！”說完便駕車回老家了，自此，蒓羹鱸膾成了經典的懷鄉之詞。
這段歷史也頻頻被人提起，鱸膾成了詩詞中的常客：“不須更說知機早，直為鱸魚也自賢。”（蘇軾《戲書吳江三賢畫像三首》），“更有鱸魚堪切膾，兒輩莫教知。”（蘇軾《烏夜啼·莫怪歸心甚速》）等。
因此，大多詩句中的鱸魚膾不只是可口的魚生，還是遙遠故鄉的代名詞。
《海錯圖》中雖稱“松江之鱸”也為四腮鱸（左），但聶璜在花鱸（右）畫像旁明確指出，這才是歷史上真正的“松江之鱸”。
鱸魚在典籍中記載了兩道著名的佳肴：玲瓏牡丹鲊和金齏玉膾。
鲊（zhà），是靠米飯發酵帶動魚肉入味。而膾，是魚切成薄片蘸料。
別看現在一提生食便想到日料，中國的魚膾可遠遠早於日本的刺身。
《詩經·小雅·六月》是魚膾在中國文獻中的首次亮相，《漢書》直截了當地說“生肉為膾”，《論語》裏說“膾不厭細”，雖不同於日式刺身中廚師會根據食材類型及部位的不同，對肉進行薄切或厚切，可千百年前中國的生食前輩們，看來還是對薄薄的肉片情有獨鐘。
公元24年，日本磐鹿六雁以“白蛤為膾”，獻給景行天皇，被授為膳臣。直至今日，日本還有神社供奉著這位“料理之神”。
據日本出版的《飲食事典》中說，“割鮮”是日本最早調理菜肴的方法之一，而“刺身”一名的初見，恐怕要等到《康復記》中文安五年（1448年）對鯛魚刺身的記錄。
中國的魚膾文化在唐宋時期達到了頂峰，甚至出現了專門的“膾匠”。在北宋《清異錄》中還記有一種叫“飛鸞膾”的名目，專為斫膾助興。
蘇軾便是名副其實的生魚片發燒友，想到“吳兒鲙縷薄欲飛”就已經垂涎欲滴。（《將之湖州戲贈莘老》）
程十發的《鱸魚圖》釋文是白居易的《寄楊六侍郎》。在《全唐詩》中80多首涉膾之詩，提及次數最多的詩人就是白居易，有13首。
要是自家夫人擅長切膾，在朋友面前也是一樁值得誇耀的事情，蘇軾就有詩道：“病妻起斫銀絲膾，稚子歡尋尺素書。”（《杜介送魚》）
再說到中國魚膾所配蘸料“金齏”，《齊民要術》中詳細介紹了做法。“八和齏”是用蒜、姜、鹽、橘皮、白梅、熟粟黃和粳米飯制成，兼顧驅寒暖胃、去腥殺菌的宗旨。
日本蘸料也有相似之處，現存最早的日語詩歌總集《萬葉集》中有：“我欲食鯛魚，醬醋調配搗蒜末，莫要水蔥羹。”
03 鯉魚，也可以做魚生眉州多鯉魚。蘇洵就曾有詩佐證了這點：“岷山之陽土如腴，江水清滑多鯉魚。”
其實，鯉魚是中國古代最早被記載、也最常見的魚膾材料。當年杜介和蘇軾品嘗的魚膾便是尾“赪尾魚”（紅鯉魚）。
臥冰求鯉的故事裏，王祥赤身化冰求得一雙鯉魚，就是為了滿足繼母“常欲生魚”的願望。
鯉魚，也可以做魚生，宋時達到吃魚生頂峰。
東漢的辛延年在《羽林郎》一詩中便明確說明了鯉魚膾：“就我求清酒，絲繩提玉壺。就我求珍肴，金盤膾鯉魚。”
到了唐朝，因為“鯉”與“李”諧音，生鯉魚片卻成了一道“禁菜”，還要大家尊稱鯉魚為“赤鯶公”。但這依然無法阻擋吃貨們蠢蠢欲動的心：
良人玉勒乘驄馬，侍女金盤膾鯉魚。
——（王維《洛陽女兒行》）
朝盤鲙紅鯉，夜燭舞青娥。
——（白居易《松江亭攜樂觀漁宴宿》）
04 鮰魚，長江四大鮮之一一說到江鮮的品種，人們立即想到“長江四鮮”：河豚、鰣魚、刀魚和鮰魚。
鮰魚，其狀似黃鯰而白，有斑點若秤星。上海稱之“鮰老鼠”，四川呼作江團，貴州名曰夕魚。
《本草綱目》雲：“鮠，生江淮間，無鱗魚，亦鱘屬也。頭尾身鰭，俱似鱘狀，惟鼻短爾。口亦在頜下，骨不柔脆，腹似鮎魚，背有肉鰭。郭璞雲，鱯魚似鮎而大，白色者是矣。北人呼鱯，南人呼鮠，並與鮰音相近，邇來通稱鮰魚，而鱯、鮠之名不彰矣。”
棲息於江河中深潭石縫處，晝伏夜出。每年春秋兩季最為肥嫩，因此民間也有“三月菜花鮰”“十月菊花鮰”之稱。
鮰魚，肉嫩味鮮，又無細刺無毒，老饕蘇軾有詩雲：“粉紅石首仍無刺，雪白河豚不藥人。”（《戲作鮰魚一絕》）
05 鱖魚，桃花流水鱖魚肥有關鱖魚的詩句大多與春天相關。一是肥，蘇軾《浣溪沙·漁夫》雲：“桃花流水鱖魚肥”；二是美，比如晁衝之寫：“風淡蕩。鱖魚吹起桃花浪”。三是閑，鱖魚似乎並不靈活，成雙出沒，垂釣者甚愛。
如今藏於大英博物館的元代鱖魚圖案青花瓷盤上的“鱖魚”，通富貴的“貴”音，有富貴榮華之意。
陸遊憂國憂民，寫到鱖魚，也是難得的閑散安逸：“船頭一束書，船後一壺酒，新釣紫鱖魚，旋洗白蓮耦。”——多麼令人神往的退休生活。
李時珍也曾稱贊它“其味如豚”，有兩種解釋。一謂其味有河豚之鮮，而無河豚之毒；二則是說它肥美如豬肉，為水中之豬。
如今鱖魚主流做法至少有三種：淮安歷史名菜荷葉鱖魚、蘇州名菜松鼠鱖魚和徽幫名菜腌臭鱖魚。
06 河豚不是豚，是魚當年東坡吃荔枝，吃得不要不要的，只好拿河豚來作比喻：
似聞江鰩斫玉柱，更洗河豚烹腹腴。
（予嘗謂荔支厚味高格兩絕，果中無比，惟江鰩柱、河豚魚近之耳。）
——《四月十一日初食荔支》
那如果說河豚美味，也只好拿荔枝來比喻。河豚美味高格，惟荔枝近之耳。
河豚魚生活在江河入海口上，鹹淡水混流的暖水之中。每年春初，沿江上溯，於四五月間楊花亂舞時，它們在淡水中產卵，等到所產的卵育成魚苗後，再順流而下，洄遊海口。
日本浮世繪中的河豚形象，歌川広重所繪。
這時候，身含劇毒，割烹不得其法，食之立即中毒而死。所以梅堯臣詩說“烹煎茍失所，入喉為鏌邪，若此喪軀體，何須資齒牙。”
河豚尚未入海之前，有毒的部分還未發達，可以吃的，盛產於鎮江、南京、太倉、江陰、常熟、常州一帶的江面上。
蘇軾來時，正是河豚當令的時節，據說這是一味千古無雙的珍饈美味，它有魚類的鮮嫩，又有豚肉的腴厚，尤其腹內有膏，色白，俗名“西施乳”，風味只可想象，不能言傳。
蘇軾對此，念念不忘，甚至當他題建陽僧惠崇所繪《春江晚景》圖時，竟將春花春水江南一時的美景，都拿來做了河豚魚的配角：
竹外桃花三兩枝，春江水暖鴨先知。
簍篙滿地蘆茅短，正是河豚欲上時。
07 “鮑魚”不是鮑魚，鰒魚才是鮑魚在古代文獻中一般指鹹魚。《說文解字》中有“鮑，饐魚也。”段玉裁註曰：“鹽魚溼者為饐魚”，即經過鹽漬過的魚。
《史記》所載秦始皇死後，秦二世秘不發喪，用整車鮑魚掩蓋秦始皇的屍體，就是指這種腌魚加工品。
而現代所稱的鮑魚在古代稱作“鰒魚”。《辭海》中提到“鰒，一種海生軟體動物，也叫鮑魚，石決明。”《本草綱目》中寫道“鰒魚，乃王莽所嗜者，海人亦啖其肉”。
據說王莽吃完鰒魚（鮑魚）後精神大振，連覺都不想睡了。《後漢書》有“南蠣北鰒”的說法，認為二者相仿，並稱美味。
漢末曹操可謂一世之雄，他也特別喜歡吃鰒魚，在他死後，兒子們為其祭典，總要把鰒魚供放到靈位前，曹植為此在《求祭先主表》中說：“先主喜食鰒魚，前已表徐州藏霸松鰒魚二百。”
單殼的鮑魚在日本古代被視為單相思的代言人，《萬葉集》中便有“伊勢海人朝夕潛，只得鮑貝一相思”（葛飾北斎所畫奧津名物鮑、榮螺、甘鯛）
古時的鰒魚多產於山東沿海，尤以登、萊境地出產者為絕品。到了宋朝，中國本土對鰒魚需求量加大，日式鮑魚“倭螺”開始風靡，蘇軾《鰒魚行》一詩就點示了這種原料的外來信息：
東隨海舶號倭螺，異方珍寶來更多。
磨沙渝沈成大裁，剖蚌作脯分余波。
相對於本土的鰒魚，日本傳入的倭螺口感、營養俱佳，贏得了當時上層社會人士的一致認可，蘇軾更是給予了極高的贊譽。
膳夫善治薦華堂，坐令雕姐生輝光。
肉芝石耳不足數，醋筆魚皮真倚墻。
中都貴人珍此味，糟艷油藏能遠致。
時至今日，日本網鮑仍然在我國水產市場備受歡迎。
東坡真的會做魚
在吃的這件事情上，東坡動口也動手。
東坡在黃州的時候，就親自掌勺，烹制魚羹，大家吃了都說好！
“予在東坡，嘗親執槍匕①，煮魚羹以設客，客未嘗不稱善。”
（①：這個槍不是槍，是鍋碗瓢盆的意思。匕也不是匕首，就是勺子）
雙商在線的東坡說：“意窮約中易為口腹耳！”大概是因為都很窮，所以容易打發。
很謙虛吧，接下來就不是了。
“今出守錢塘，厭水陸之品，今日偶於仲夫貺、王元直、秦少章會食，復作此味。客皆雲此羹超然有高韻，非世俗庖人所能仿佛。”
做了杭州太守的東坡，又做了一道東坡魚羹，大家夥都說這道魚羹太有味道了，太神奇了，絕不是一般廚師做得出來的。
很傲嬌吧。怎麼做的，東坡有《煮魚法》：
“其法，以鮮鯽魚或鯉治斫冷水下入鹽如常法，以菘菜心芼之，仍入渾蔥白數莖，不得攪。”
鯽魚、鯉魚都行，切割，下到冷水裏，放鹽，放入白菜心攪拌一下，這個白菜是小白菜或者油白菜。再放入蔥白數段，不要攪。
“半熟，入生姜蘿蔔汁及酒各少許，三物相等，調勻乃下。臨熟，入橘皮線，乃食之。其珍食者自知，不盡談也。”
好不好吃，吃了人都知道。我就不說了。
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向陽