本文刊載於《三聯生活周刊》2019年第30期，原文標題《熊野古道：被森林浸沒》
在熊野古道的終點熊野本宮大社附近，有塊印有藍底黃貝殼的石碑，那是西班牙聖雅各之路的標誌，“10755km”，這是兩條朝聖之路的距離。2017年我曾走過一段聖雅各之路，沒想到兩年後，我會來到距其10755公裏之外的日本朝聖路。
記者/駁靜 攝影/張雷
從森林的角度去看小邊路無疑是極為優秀的
“要不要傳授您一個不起腳泡的秘訣？”我問正癡迷於奧之院千年古樹的攝影師老張。
“就是完全不要走，對吧。”
老張手上在取景，嘴上仍對答如流。我們已經在高野山的寺廟宿坊住了兩晚。頭天晚上夜遊奧之院，發現夜裏氣氛神秘，古樹幽暗，卻不利於拍照。現在是早上9點，半個小時後，就要開始爬山了。我們都做好了萬全準備，我尤其舍得往包裏裝保溫和防雨裝備；而老張，他盡力輕減了行囊，特地買的登山包和登山杖，最後一刻決定郵寄，將它們徑直送往目的地熊野大社，只余下最要緊的相機和兩件貼身衣物。
熊野本宮大社位於日本紀伊半島南端，最近的機場是關西國際機場。這個半島領域內，和歌縣、奈良縣以及三重縣兩兩相臨，將熊野古道和熊野三山（Kumano Sanzan）圍困在島的南端。在我們之前的近千年，已有無數朝聖者徒步穿越古道，經由不同的路徑，達到三座神社（分別是熊野本宮大社、熊野速玉大社以及熊野那智大社）。倘若從東西兩條沿海的線路走，會率先到達到後兩座大社，但無論如何，朝聖者最終的目的地都是熊野本宮大社（Kumano Hongu Taisha）。
2004年，聯合國教科文組織將此半島上的社宇和朝聖路認證為“世界文化遺產”，名號為“紀伊山地的靈場和參拜道”，其中就包括了4條徒步線路。我們要走的是其中的小邊路（Kohechi），它北起高野山，一路翻山往南，山路以陡峭著稱，荒僻孤嶺之中，盡是參天的雪杉。
高野山的街道
高野山的預熱
在我們真正開始徒步小邊路之前，我決意熱個身，去走一走町石道（chōishi-michi）。
從地圖上看，它長約24公裏，一頭就接在小邊路北端。13世紀，日本皇室將原來的木制佛塔替換成了今天的町石柱，共180尊，如今也有800多年的歷史。它們遵從五輪塔的範式，由五塊石頭交疊而成，最接近土地的那塊石頭有近1米高，數字編號也就刻在這裏。完整的參拜路是從九度山的慈尊院（Jison-in），走到高野山上的壇上伽藍（Danj? Garan），後者與奧之院一起，同是空海當年在高野山開山立派的根本道場。
鑒真東渡半個世紀後的公元804年，空海隨遣唐使到了唐土，他在中國留學的三年，正是電影《妖貓傳》中所展示的貞觀盛世，文化地理建築等知識他一股腦兒學了很多，其中最重要的當然是佛學。回國幾年後，空海跟天皇申請到高野山開創真言密宗，從此這裏佛法大興，廟宇林立，如今的117座廟宇，已經是經歷一輪摧毀後的幸存者了。整個高野山都籠罩在空海的威勢中，夜遊奧之院時，和尚導遊強調說，“弘法大師入定在這扇門之後——而且至今仍在”。所以論名氣，這條參拜道恐怕還比小邊路更大。
而壇上伽藍這個動聽的名字，離我們下榻的寺廟不遠，我便由此出發。遇到的前11根町石柱都在公路邊，而第12根，需要穿過馬路，探望一眼，是條窄道，往下一鉆，眨眼功夫，我就來到了另一個世界，就如《千與千尋》中一家三口迷茫中穿過那段隧道，森林頃刻將我吞沒。
日本雪杉樹幹筆直，線條整潔利落地像一座大理石豐碑，只有樹頂留下若幹枝葉，樹與樹之間並不能說多麼緊密，即便如此，我依然發覺，遮天蔽日感迅速圍裹侵襲而來，那種氣息勾連在樹與樹之間，是有形的。大江健三郎有篇小說叫《遲到的青年》，裏頭描述“我”進入森林時，說“就像沿著泳池的鐵梯子進入池水淹沒身體一般”，“屏住呼吸，慢慢地沈浸到森林裏，於是我感覺到森林就在我自己的頭頂上面封閉起來，就像水面也封閉了一樣”。這種包圍和籠罩的感覺，時時出沒，現實世界與森林一進一出的臨界點時尤其明顯。
即便是一百個人，森林也顯露它強大的吞沒能力。長期生活在日本的妮子曾帶著近一百人的團隊去走熊野古道，“我最開始還擔心人數太多，沒想到一百多號人一放進去，頃刻就化於無形，森林不以為忤，靜悄悄地收納了他們”。
走到第30根町石柱的時候，山勢終於停止往下，給我提供平路，也正是此時，我決定停下來折返。此時我意識到，倘若野心大一點，小邊路4天的行程，往前能添上町石道，往後還可以接上那智與速玉，整段行程就可以達到7天8晚。
在熊野山的4條朝聖路中，之所以選擇小邊路，其中一個原因當然是因為高野山廟宇雲集。出發前我曾與三位曾經走過熊野古道的戶外達人交流，他們不約而同選擇的也是小邊路。與另外三條相比，它因為其全程都在深山中而更純粹，徒步難度也更大。其中小欣2015年冬天到的高野山，她向我描述了到達那天晚上看到的雪景，“那時已經宵禁，我敲半天門，正門旁邊一扇小門開了，僧人探出頭，許我進去，暮色裏是潔凈的雪，廟宇露出的朱色，這一切太有穿越感了”。不過我比她們多一層企圖心——希望找到一位曾經走過朝聖路的和尚。
山本開治在西南院的過道中
和尚為什麼要徒步
山本開治（Kaiji Yamamoto）是西南院5位駐寺和尚中的一位，很可能也是級別最低的一位，起碼那些基礎工作都是他在做。6點25分敲晨課鐘，7點整引導宿坊客人早餐，下午6點半批評晚餐遲到的客人（比如我們，遲到10分鐘，他在餐室外嚴肅告知，“你們必須準時”），給宿坊客人發郵件確認，在接待室值班，甚至還在“退房”時給我們開了發票。
高野山的117座寺廟，其中53座都接受外來者住宿，日語裏稱“宿坊”，山本告訴我，再早10年，宿坊們更傳統，不對非日本人開放。在寺廟與和尚們同吃同住天然有吸引力，只不過，在西南院的這一天一晚裏，山本開治以外的其他和尚，我們只在早課時見到了一面。
會在古道中遇到身穿法衣木屐朝聖的和尚嗎，出發之前，我在心裏抱一點微末的幻想，老張也不只一次暢想，那將是格外出色的圖。很難想象，腳著木屐還能在陡峭的山坡行走，所以，當山本告訴我，他2年前徒步小邊路時，“穿得跟你一樣”，反而放了心。
山本出生在東京，又在這個城市成家立業。他在一家國際化的教育產業公司工作了10年，“同事都來自世界各地”，一度升到經理職位。後來他在工作中犯了錯誤，立時被公司降職降薪，“出於自尊，我跟妻子撒了謊，沒有將事實相告”。
不久後，事情當然敗露了，只是不巧，敗露得很不合時宜。妻子在同一天晚上，既知道丈夫欺騙她，又發現自己結婚10年後，終於懷孕了。兩個重大事件交疊在同一個初夏的晴夜裏，“那是6月的一天，那天天氣一直不錯”，我請他回憶那天的情形時，他怔了兩秒鐘，然後用很確信的語氣說。
妻子拒絕接受丈夫的謊言，也拒絕將孩子帶到人世。很快，她就收拾東西離開了。二人離婚後的兩年裏，山本需要支付幾百萬日元的贍養費，說到這筆費用時，他才流露出來一絲情緒波動。
那是2009年，整整10年前，他開始頻繁出入西南院在東京的分院。最開始只是周末去，做些誌願工作，比方說打掃庭院。幾年後，他索性上了佛學院，開始進入這個系統。日本的和尚，與中國佛家弟子多有不同。他們可以結婚生子，擁有俗世生活，子嗣可以承襲父輩在寺中的職位。佛學院裏因此大都是“佛二代”，“按照我的觀察，這個比例達到90%～95%”，而像他這樣半路出家的，實在是少數。
奧之院，豐臣（秀吉）等家族都葬在此地
山本今年47歲，清瘦，面貌秀氣，看上去比實際年齡起碼小10歲。他的講述帶有一種恍如隔世感，似乎以旁觀者的身份，輕巧地回憶了發生在某位鄰居身上的故事。以往的采訪經驗中，我很少遇到這種情況，一個陌生人，剛交談十分鐘，就把人生中最痛心的往事交付給你。或許是寺廟的微妙氣氛，或許，在一個外國記者身上，他獲得了某種坦白內心的安全感。他告訴我，到高野山第3年，被他上一家寺院開除了，原因是挑戰住持的決定，“我覺得他們行事有時過於守舊”。“不過我被開除後，立刻就有好幾家寺廟希望我過去。”山本補充道。
“那恐怕是因為您的英文水平？”山本點頭稱是，“所以有時候我會想，如果這只是一份工作，那修行的意義是什麼”。山本選擇了西南院，“入職”不久，獲得了一周的假期，一直想走的小邊路才終於成行。“獲得內心的平和，與森林和自然做更多精神交換”，他的徒步理由並沒有超出我的預期，只不過，說這種話最有說服力的和尚，也不得不等到他的假期，才有時間去朝聖。
和尚出行
小邊路的奧義
在高野山耐著性子等了兩天，我們終於出發了，我還偷偷懷揣了山本開治傳授的“行走冥想大法”，希望能治一治我急功近利的毛病。幾年前第一次攀巖時，就對它的壞處深有體會。我在躍躍欲試中綁好安全帶，頭兩步迅速而流暢，幾秒鐘後就力不從心，不得不使勁呼吸。尷尬的是，我還沒有攀上幾步，離地面還很近，地面的人於是都聽得到了我牦牛般的喘氣聲。更不妙的是，我總是很快就忘記這個缺點，直到下一次現實用帶刺的柳條教訓我。
上一次徒步還是兩年前，它讓我對自己使用的這具身體有了新發現，原來它的右膝蓋脆弱且易損。由於前幾天貪多求快，對膝蓋毫無憐憫之心，到了第5天，膝蓋嚴重疼痛，不得不在計劃完成前停止。
這一次，我暗暗覺得自信得多。這小半年來我一直保持運動，還大言不慚地給老張傳授經驗，“調整好呼吸，上山就沒什麼可擔心”。第一天，我們感覺良好，走了20多公裏，顯示步數有3多。第二天上午狀態仍然不錯，“上山一時爽”，兩個半小時就到了，爬升了六百多米。在海拔1100米的山頂，我們拍照、休息，判斷路的走向，一個小時很快就溜走了。
下午1點，我們開始往下走。說好的雨終於下了起來，難度立刻升級。穿起雨衣，戴上帽子，我們成了青蛙，視野只有一口方井那麼大。一說話聲音就“轟隆隆”的，放不出去。雪杉樹根錯落有致，形態粗放，裸露在外，壯碩的根系擠出地表，恰好長年累月地充當了臺階。可一下雨，都成了罪犯，滑溜溜地唆使你摔跤。也有路面出於對徒步者的善心被鋪上了石頭，可它們也踩不得，苔蘚在暗處使壞。能落腳的，只有石頭邊緣處的泥路。
在山間行走，往往上山時有說有笑，下山時一片靜謐，精神高度集中，生怕踏錯一步，摔上一屁股。我們轉過一個又一個的彎道，這些小道有時硬生生嵌在山中，更多時候，附著在山的一面，另一面則是懸崖。間或，從耗神的步履中伸一下脖子，探望崖面一側一捆一捆的樹。它們筆直地紮在山谷裏，好像一把筷子，中間還有倒地的“筷子”，四仰八叉，橫在林間，看截面應當是人工砍伐的。合理的猜測是，林子容不下它們如此密集生長，只好犧牲掉一部分。被犧牲掉的它們渾身渾腦綠盈盈的，仿佛已經在那裏躺了一百年，逐漸裹厚了抹茶粉，等誰捏起來吃。
有心情為朽木做比喻，說明尚且走在好的段落，道路更壞的時候，我們一言不發，只管埋頭走，腦子裏沒有任何關於明天或未來的問題，只有下一步踩到哪裏的問題。下山第2個小時開始，我已在心裏祈求，坡度不要再這麼陡了，膝蓋積攢了前一天的衝擊，到此時隱隱作痛，有時不小心邁大了一腳，痛感就鬼祟出動，驚悚地警告你。
日本的朝聖路，“陡峭”正是其中要義。盛行於平安時代的“修驗道”（shugendo）主張苦行，實踐這一派信仰的“山伏”一度出沒在熊野深山，帶著道具，試圖在行走中吸收森林山川的自然靈力——森林的確令人贊嘆，膚淺的都市人對此毫無抵抗力，早早地發出了“不虛此行”的感慨，但這種情感逐漸就被下山所受的折磨代替。此時，絕不是思考“為什麼要徒步”的好時候。
倘若我們當時選擇更流行的中邊路，它會提供很多“放棄的機會”，據介紹，中邊路時有公路與它並行交匯，可以隨時去搭車——小邊路的奧秘終於現了原形，這條路線最初看著的確令人心安，它十分成熟，即便是像我們這樣的菜鳥，也可以不找向導，獨立完成。依靠完備的地圖和民宿，每天走多長，晚上住哪兒都不需要自己做判斷。然而，一旦上山就沒了回頭路，無論生病、受傷，都必須依靠自己把眼下這座山翻完。
如此堅持了4個小時，雨越來越大，速度越來越慢，走到下午5點左右，已能聽到山腳下的流水聲，“不過這什麼都說明不了”，我們在心裏哀嘆。下蹲著走，降低重心，越降越低，恨不得將其全部交給那根登山杖。走到後來老張回頭看到佝僂的我，不禁大笑：“您這樣子，得有80歲了。”我苦笑：“別急，很快就90了。”
果然，接下來的一個小時，只聽水聲愈發響亮，下山的路卻見不到底。老張一屁股坐了下來，咬牙切齒地宣布，“走不了了，明天絕對不走了”，我不作聲，心中卻暗暗同意。踩到水泥路面之前，我們發出一場歡呼，準確地講或許是“嚎叫”。是聽到了沈痛的哀嚎聲嗎？總之駛過橋的一輛七座車調了個頭，停在我們面前，一位長得很像北野武的大叔不由分說就讓我們上車。茍延殘喘中，我們沒有詢問，沒有辯解，任由大叔載走。
走在小邊路的森林裏，會不時想起宮崎駿的電影
假如你在朝聖途中偷了懶
這是我們第二次一下山就被人載走。第一天下午5點，山腳下等著一輛面包車，“上車吧”，他說自己是民宿老板。“剛才你們是不是遇到了一個日本男人？”句式蹊蹺，以至於我還楞了一下，日本男人，哦，就是剛才停下來搭我們的卡車司機，他一句英文都不會說，但看懂了我們的地圖。
“他給我打電話了，我們是朋友。”老板說。我恍然，原本卡車司機中間那個問詢電話，是直接打到了民宿老板那裏。我們從3萬步中得到的驕傲氣焰，瞬間被澆了一盆冷水，宛若現世報——朝聖途中，如果你偷懶搭了車，你是一定會被人發現的！我們當時下山後，發現需要走一段不到3公裏的公路，“太無聊了”。一輛只有駕駛艙的小卡車停了下來，老張還因此坐進了車鬥裏。
他把我們放到一個岔路口。地圖對這個路口的指示非常清晰，如果沿著公路繼續往前，將是一段路況良好的公路，除了因為環山而呈“之”字形以外，肯定比另一條優秀。另一條，它需要繼續往南，走山路，翻完山後需要沿著公路往回走。日本男人對我們的期待顯然是走山路，因為倘若不是，我們又何必裝模作樣地下車呢。
出於朝聖者最後的尊嚴，我們邁著矯健的步伐往山路走去，拐過一個彎後，等他車開走了，才折返公路。沒走多遠，聽到了汽車聲，心裏一驚，“不會是日本男人又回來了吧”，回頭一看，竟然是輛警車。警察顯然看到了我們倆，我們停下來看他，可他立刻開始檢視剛才岔路口那塊簡單的路障，仿佛路障出了什麼問題，而不是路出了問題——前方的路果然有問題，第二重路障是條繩子，倒是容易跨過，一條膚淺的繩子當然擋不住兩位中國來的不守紀律的徒步者，可必定能攔下善良的卡車司機，他準是專程送了我們一趟。很快，我們就遭遇偷工減料份子更嚴厲的報應：前方彎處，竟然完全塌陷了，豁了老大一個口子。
假如你在朝聖途中偷懶，你一定會感到十分羞愧。正如第二天尾聲處你聽到的老張的哀嚎，以及我未張揚的心聲，我們沒做多少掙紮，就決定第三天徑直搭公交車，從三浦口到下一站十津川溫泉的民宿，只需要2個小時。
和歌縣境內七成是山，公路通常都穿梭在山間，無論從哪邊的車窗望出去，都是山和樹，被樹填滿的山體，即便是水泥加固過的山體外沿，也因為潮濕，早就被青苔覆蓋了厚厚一層，綠意就這麼毫無遮攔地寫在空氣裏，仿佛在提醒我，山川草木悉皆成佛，你來這裏，不是為了搭車的。
為了緩解羞愧，我們再次出發了，逆向徒步，回到民宿時已經6點。走廊裏，我見到了休伯特，他已洗完澡穿了和服。休伯特一家四口，是我們在大股的民宿遇到的同行者。他與妻子賽賓都是比利時魯汶大學的醫生兼研究者，女兒艾力克斯18歲，兒子盧卡斯17歲，都在魯汶大學念書。其中盧卡斯特別聰明，高中跳了級，現在是物理和數學系的二年級生。
“你們是幾點鐘到的？”我們沿路逆行，照理講，必然會相遇。
“不到5點。”
“不，不，我問的是下山幾點？”我盤問了起來。
“也就三點半，跟往常差不多，下了山，又走了約2公裏後，搭了公交車。”
“那你們在公交車上，看到我們了嗎？”
“哦，哦，看到了，還覺得奇怪呢，怎麼往回走。”
“我們今天完全沒走，直接公交車來的。”眼見面子不保，只好吐露真相。果然，假如你在朝聖途中偷懶搭車，你是一定會被發現的。
休伯特一家
你確定你們是在度假嗎？
休伯特一家安慰我，第二天從大股至三浦口這一段，的確是整個小邊路裏最困難的。
我們到達十津川這個只有6戶人家13口人的村子時，已經晚上六點半。大叔方臉，話少，嚴肅的時候的確與北野武有五分相像，只不過身材要高大些，皮膚要白些；大嬸活潑，會少量英語，下車時，她迎了出來，伸出手來撫摸了一下我濕透的後背。後來我把這個溫暖的細節分享給休伯特一家，沒想到引出另一個真相。
賽賓告訴我們，“6點左右，我們接到了她的電話，問我們是否在山上見到過你們，因為你們遲遲不到，他們非常擔心。掛了電話，我們召開了緊急會議，討論如果到7點鐘，人還沒有消息，該怎麼辦。”
艾力克斯補充道：“我媽媽已經在盤算，哪塊地方能停直升機了。”後來我看到，這天下午5點39分，田邊市熊野旅遊局發來一封郵件，詢問我們在哪裏——7月13日5點半至6點半約摸一個小時裏，熊野古道小邊路徒步的兩名中國人，成了上至田邊市旅遊局下至津川村村民以及4個比利時人關心與討論的對象。而這些細節，大叔與大嬸只字未提。
而休伯特一家，下午3點就抵達了民宿。他們徒步經驗豐富，循著徒步線路，到過許多國家。這是他們第7次到日本，後兩次都是為了徒步。去年他們在大雨中走中邊路，“蹚著水過，水沒至腳踝，不得不放棄”，今年卷土重來，走的就是“野心大的小邊路版本”。
兩年前，他們到中國西藏徒步了著名的岡仁波齊轉山線路，明年的徒步計劃也已定下，要去印度，“為此我們要錯過表哥南法舉辦的婚禮，親戚們都理解不了”。每年暑假，一家人騰出三四周假期，悉數貢獻給長途徒步路線。往往趕在開學頭一天回家，艾力克斯說，“同學們都休息好了，只有我，剛開學就已經精疲力盡”。我問賽賓，醫生的工作已經非常高強度了，為何還要選擇挑戰身體的休假方式，舒舒服服到海灘曬太陽不好嗎，“歐洲人是都喜歡去海邊，但我們家在沙灘的時間加起來不會超過半小時，我覺得無聊。從前我媽會質疑，你確定你們是在度假嗎？但如果不徒步，我完全不知道還可以做別的什麼”。
津川村的山本民宿，拜小邊路所賜，幾乎每晚都有客人
賽賓的父母住在加拿大，這個國家有許多著名的徒步路線，所以賽賓一家成了洛基山脈徒步路線的常客。在他們眼中，徒步分兩類，野外生存式和文化體驗式，每晚住在民宿、且民宿能提供午餐盒的熊野古道，顯然是後者。
艾力克斯是位很漂亮的姑娘，臉很小，但身材高大，站在她邊上我只是小小一只。起初，她認為自己人生第一次徒步是三四歲的時候，媽媽鼓勵她，要是今天能走完20公裏，可以得到一只玩具熊和一張手繪獎狀。雙重誘惑下，小艾力克斯在上學之前就完成了她人生的第一個20公裏徒步。玩具熊越攢越多，後來開始“攢真熊的照片”。就在第二天，他們遇到了黑熊，“看上去是熊媽媽和它的兩個寶寶”，她給我看拍下的照片時解釋。而在加拿大徒步，與熊的遭遇戰更是家常便飯。
幾年前的一個晚上，他們在營地駐紮前，碰到另一隊徒步者，他們說遇到了熊，提醒他們留神。“當我們在夜深人靜的時候，聽到帳篷外傳來的腳步聲時，害怕極了。我聽到它在走動，圍著帳篷，還停下來啃咬了什麼。”“就是它”，艾力克斯取來了她的登山杖，海綿部分坑坑窪窪，“後來我們知道，這根本不是熊咬的！而是只大松鼠”。
山裏頭的 “熊出沒註意”標牌不是一句笑話。“對熊，我們有一整套技術”，鈴鐺，拍手，唱歌都是其中之一，另外，最好能多人結伴而行，“如果你是單獨一人，它攻擊的膽子會更大哦”，第二天將單獨上路的我，不失時機地提出加入他們。
賽賓告訴大家，實際上，女兒還在繈褓中，她就將孩子裝在專門的登山嬰兒背包（後來我在淘寶裏輸入“徒步背包+嬰兒”，搜索結果裏並沒有這種神器）中，行走在洛基山脈了。休伯特補充說，其實懷孕第8個月時，賽賓還去過“day hike”（一天往返的徒步）。到此，我認清了事實，艾力克斯在徒步這件事上，絕對“贏在了起跑線”。
第四天，我跟著這一家四口完成了最後一天的路程，我註意到，艾力克斯隱隱是領袖。她全程領隊，是家中最會讀地圖的人，遇到岔路，迅速做決斷，把控節奏，不時提醒大家喝水，間或問一句在隊尾的我是否需要休息。賽賓感慨說，歲月不饒人，兩個孩子現在已經是主力了，“我們平常工作很忙，沒有比這更好的方式享受一家人在一起的時光了”。
終點
最後一天路程適當，20公裏，海拔落差有1000米，我跟著這專業的徒步一家人，順利到達了朝聖目的地：熊野本宮大社。奇怪的是，我沒有在終點逗留的欲望。仿佛一切在大社門口合完影就結束了，之後半個小時，在大社中閑逛、跪拜、拍照、上香，全然是無意識行為。
與一家人告別後，眼前浮現出四雙登山鞋，沾滿泥土，齊刷刷擺在民宿門口這一幕。我突然想起，在高野山寺廟宿坊，也有這樣四雙鞋子。這一家人是我們此行遇到的唯一同行者，幾次交談，都令人印象深刻，他們長年徒步，卻沒有刻意追求某種難度上的極致，以此尋求成就感。我問他們，那麼徒步到底追求什麼呢？“就是走，看到風光，看到文化”，全世界徒步路線那麼多，永遠都不用擔心重復和無聊，他們列的徒步清單總是長了短，短了又長。
（感謝小欣、趙婧妍和方婕、妮子對本文的幫助；感謝窮遊網江柯協助采訪聯絡）
熊野古道完整徒步路線
紀伊半島上，以熊野本宮大社為終點，輻射出多條朝聖路線，以八咫烏、傳說中的三腳烏鴉為吉祥物。
不同於聖雅各古道最長可達800多公裏，熊野古道行程多在五天左右。除了我們此行的小邊路（Kohechi，70km），通往熊野本宮大社的經典線路還有中邊路（Nakahechi，68km）和大邊路（Ohechi，92km）。
中邊路最負盛名。從11世紀到13世紀裏，日本皇室大部隊曾多達100次朝聖，因此這條路遊客最多，常有選擇其中一段徒步一天的遊人。
大邊路的特點在於，它從田邊市出發，沿著紀伊半島西南海岸線，到達補陀洛山寺，此後還可通過那智大社最終抵達熊野本宮大社。
除此之外，還有東線的伊勢路（Iseji），江戶時代（1603～1868）開始被大量朝聖者開發出來。它始於三重縣的伊勢神宮，終於熊野三山，沿途風景多樣，既有海灘，也有森林和稻田風光。它全長170km，是如今走的人最少的線路。
而西線的紀伊路（Kiiji）雖然因為歷史短未能入列“世界遺產”，卻是上述中邊路和大邊路的“上遊線路”，它在田邊市一分為二。
除此之外，還另有兩條重要山間徒步線路：一條是文中提到的町石道，通往高野山；另一條從吉野·大峯（Yoshino & Omine）出發，終點是熊野三山，全長近170km。這條路是日本修驗者的修行之路，深入山野而與世隔絕，因而並不建議經驗不足的徒步者嘗試。
紀伊半島是日本最大的半島，處在臺風和氣候鋒行路線上，因此雨季漫長，極為潮濕。出發前需要警惕大雨。最適宜的季節是秋季。中文世界中，除窮遊網上的幾篇紮實的攻略外，對熊野古道全貌的介紹內容並不多。出發前需要大量參考其官方網站http://www.tb-kumano.jp。（整理：駁靜）