剝一枚粽子細細咀嚼的片刻光景，恰如一場跨越風土的味蕾之旅。頂高級的食材配以最簡單的調味，沾著滿手黏意痛快飽食，一份粽情凝聚肚中。
文 | 絲思
諸多與節日寓意牢牢綁定的傳統食物裏，粽子可能是最接地氣的存在。小滿節氣一過，街面的菜場攤位就陸續掛好了粽葉，經過阿嬤嬸娘們的嚴格篩選，挑上一摞油綠葦葉滿載歸家，洗米、燙葉、腌餡、鋪料、綁結、上鍋……不一會兒的功夫滿室米香。
八零後老早記憶中的節日味兒，是由嗅覺抵達舌尖的饞嘴一刻的。小時候住大院，院子裏的長輩們來自五湖四海，每逢端午與中秋，大人們混雜著各式鄉音抱怨的無非同一件事：這京城吃不到惦記的老味道。
從四川移居而來的鄰家奶奶偏愛包裹著臘腸的鹹肉粽，自家的大姨小姨卻堅信只放小棗的白糖粽才是人間美味。對只負責吃的小孩子來說，揣上兩三個獨家風味的“溫暖牌”香粽去上學，課間和小夥伴做些“小學雞”畫風的以物換物交易，粽子又成了最早的硬通貨社交利器。
◬ 齊家包粽是國人對端午的雋永記憶 ©視覺中國
許多年未再聞到兒時住家院子裏的粽香了，也忘了從幾何時，大部分法定節日都被我們過成了難得的阿宅睡覺日。塞班系統的手機裏還存著落了灰的短信息：“粽子節快樂”……卻好久沒再當面和誰講過一句“端午安康”。每逢初夏和早秋，公司按時按點派發著粽子券、月餅票、螃蟹券……總是不經心地丟在手邊，“反正不過是送人”。
太多變了味的食品禮券，太少回歸吃喝本身的動心瞬間。社交網絡上關於粽子的鹹甜之爭已變成賽博時代的儀式感話題，表面的口感強迫癥實則隱藏著每個人成長生涯中最頑強的飲食基因。
勾起這本源基因復蘇的秘訣，是由食材串聯起的一份鄉愁。
吃遍中國的老饕汪曾祺，走到人生邊上最難忘的是家鄉高郵的鴨蛋。行至暮年，他仍能憶起端午吃下的那枚通紅鹹蛋“質細而油多，蛋白柔嫩…筷子頭一紮下去，吱——紅油就冒出來了”，勾起饞蟲的回憶末了還不忘diss一番北方飲食的貧乏“我在北京吃的鹹鴨蛋，蛋黃是淺黃色的，這叫什麼鹹鴨蛋呢！”汪老的挑嘴相當值得理解，一方水土養一方人，過去老派的北方人吃不慣鹹蛋黃粽子，許正是因為上好的鴨蛋產在江南水鄉。
◬ 擁有“國家地理標誌保護”的高郵鴨蛋是鹹粽絕配
浩浩中華河山，以粽子裏的食材作為線索串聯起一部風物地理圖鑒。一枚脫離了硬通貨“初級趣味”的至高誘人香粽，簡單好吃的工夫裹在每一塊肉、每一粒米、每一滴醬油中。
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起沙流油的江蘇高郵鴨蛋搭配上好豬肉，油脂浸潤米香，端得是鹹鮮豐厚之味；
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現磨的廣東新會陳皮粉與大紅袍赤小豆相遇，白米皎潔盈盈泛光，甜粽愛好者多了一份甜而不膩的選擇；
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長自雲南山野的黑松露與宣威火腿糾糾纏纏，配上國家地理標誌的高郵現挖鹹蛋黃，無疑是投給舌尖好嘗個新鮮的獵奇寶寶們的一顆“碳水炸彈”；
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正宗江浙名菜腌篤鮮飽含四明山的鮮美筍丁，以皖南老母雞熬湯後浸入粽米，配以整片鮮香的金華出缸鹹肉，咬一口鮮靈毓秀的山筍老母雞湯腌篤鮮粽，江南遊子對“肉”的鄉愁全化在嘴裏了。
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前幾日小滿，偶得老友送來的今夏新粽，趕在端午之前討個“萬物小得盈滿”的好意頭。沈甸甸的墨綠色鎖鮮裝盒內鹹粽、甜粽“雨露均沾”，一解口味上的糾結之困。迫不及待上蒸鍋，熱氣騰騰出爐的4種口味令人驚艷。
有樣學樣效仿汪曾祺的吃鴨蛋方式，用筷子挖出高郵雙蛋黃豬肉粽裏流油的鹹蛋黃，不帶一絲普通冷凍粽幹癟似皮球的乏味口感，油潤起沙的現挖高郵鹹蛋肥瘦相宜，太湖粽米混合豬肋骨香，滋味豐厚顆顆放光。
令腌篤鮮死忠完全無法抗拒的這一枚山筍老母雞湯腌篤鮮粽，選用500天散養的皖南老母雞，僅僅使用食鹽、生姜調味，小火慢燉3小時，熬出的鮮美高湯與雞汁浸泡過的大塊山筍交纏，解饞又不至過膩。
雲南黑松露火腿蛋黃粽擔得起一聲“王炸”美名，黑松露均勻拌入粽米，舌尖先咬到的是一年陳的雲南宣威火腿，細嚼又有大朵醇厚香菇調節飽滿鮮香。當真每一口都是奢侈的滋味呵。
甜粽簇擁們的心頭好豆沙粽與廣東新會的陳皮混搭，“姿色”瞬時提香增味。選用新會當地做燒鵝時用的現磨陳皮粉，與細軟赤小豆一同鳴奏出曼妙香氣。
剝一枚粽子細細咀嚼的片刻光景，恰如一場跨越風土的味蕾之旅。互聯網與物流的極大發展令今人很難再完成“某日非得食某什”的樸素儀式，那就不必矯情，如蔡瀾所說“人生的意義無非就是吃吃喝喝”。頂高級的食材配以最簡單的調味，沾著滿手黏意痛快飽食，一份粽情凝聚肚中。
待到端午安康時，再沽酒邀友呼上一句：“今天不知是哪一天，就說應該吃粽子！”
（部分圖片源自飽記）
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