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羊城晚報《惠州文脈》8月20日版面圖
秋涼看霞光
□宮鳳華
德富蘆花《涼夕》有文：“日落。坐在後垣上，垂著雙腳釣魚。面前，殘照溢滿河川；背後，青蘆颯颯震顫。”讀之，有如清風颯至，明月入懷。窗外桂子飄香，菇蒲搖曳。
秋日黃昏，一縷縷炊煙從黑黢黢的煙囪裏冒出，裊裊娜娜，如悄然綻放的睡蓮，再現“曖曖遠人村，依依墟裏煙”的田園風光；再現“柴門寂寂黍飯馨，山村煙火春雨晴”的美妙意境。
站在木橋上眺望，到處都是田園山水。木橋蒼老，夕照凝脂，流水嬌柔，牧笛輕飏，灰瓦土墻，隨意穿插，一種累積千百年沈垢般的氣息，撲人衣袂，宋畫般蒼勁古雅。
秋天的黃昏是清簡的素描，黑白灰的色調就是琴鍵，任風兒撫弄，一波一波嫩嫩的音樂，柳絮一樣揚起又落下。清秋黃昏，用少女般的柔情輕輕撫慰著莊稼和田野，撫慰著村民皴裂的心靈。青草覆蓋著的小路伸向莊稼的深處，伸向土地的內核。秋蟲鳴叫，和童謠、山歌一樣，沁入內心。
佇立在村後的圩堤上眺望，蘆花漸白，如謙恭的侍女早生華發，把寥落的村莊裝點得詩性而空靈。夕陽如古老的篆印，天地是立體的卷軸。令人想起屠格涅夫筆下的鄉村田園，梭羅神秘靜美的瓦爾登河，梵高筆下南普羅旺斯燃燒的麥田。
晚霞是絢爛而靜謐的，如雪地裏的臘梅，透明著一顆心，用極致的美詮釋著生命的大愛。黃昏溫柔，金粉一樣的光線，落在構樹和苦楝上。小巷很靜，似午後空中繾綣的雲。在霞光中面對莊稼和農人，是一種哲學，一次洗禮。夕光濡染下站在田塍上的農婦是一幅內涵蘊藉的油畫。
大雁撲閃著雙翅掠過清澄的天空，那高亢嘹亮的鳴和之聲匯成激越的渾天清響，久久回蕩於曠野。身披黑紗的烏鴉張開雙翅拍得夕陽直顫栗。一陣曠古淒厲的叫聲扯破原野的岑寂。幾只花喜鵲盤踞在鳥窩裏，吟誦著屬於自己的詩篇。遠處圩堤上有水牛剪影，牧歌輕飏，一派古雅意蘊。古老的村莊，浸潤在豐盛的色澤裏，成為一幅凝固的剪影。
農人的小船靜靜地泊在淺岸邊，染一身水綠，泊在一首婉約的宋詞裏，泊在松尾芭蕉的俳句裏。一朵鑲金邊的白雲向村莊投下最後一瞥，便悠悠地向前飄去，小河裏留下她美妙的倩影。雲朵是天空的腳印，扯出濃郁的鄉愁。夕光酡紅，不勝嬌羞，林間鳥雀啁啾，暮色清涼而歡悅。清炒螺螄的清香在深巷裏弄裏縈紆、飄蕩。
鄉村小院如清簡的素描，柿樹亮著紅燈籠。皮膚黝黑的農婦，仿佛來自雷諾阿的油畫。她凝視著她的子女，如同凝視一叢植物，依稀聽見錚錚拔節的脆響。
院角桂花細細碎碎地開，像無驚無瀾的日子。晚風裏，趁熱啃上一口桂花藕，倏然覺得塵世仁厚可親。炊煙裊裊升騰，空中彌漫淡藍色的呼喚，浸透了女人的甘香和抑怨。炊煙實現了莊稼們的夢想，以雲的姿態和藍天親近，和霜露握手，和陽光接吻。霞光溫暖而柔和，理性而生動，它映照著河兩岸的或蔥蘢或蕭瑟的樹木，也映照著清清淺淺的河水。
而今，棲居小城，格外懷想恬淡平和的故土田園，淒美得令人揪心的鄉村黃昏。在木橋上看霞光，內心豐盈而柔軟。讓我們走出喧囂和浮躁，享受清風明月和鄉音土韻。二三布衣，瓜棚豆架，淺酌對弈，霞光濡染，暮色清涼，鄉愁升騰，笛聲一樣悠遠。
暮色 李昊天/攝
秋風起，芡實香
□申功晶
汪曾祺說：“雞頭米老了,新核桃下來了,夏天就快過去了。”雞頭米，何許物也？有詩雲:“最是江南秋八月，雞頭米賽蚌珠圓”。雞頭米與雞實則是不相幹的，它是一種水生植物，學名芡實，生長在荷塘裏，與蓮藕比鄰，只因整個果實外表毛剌剌的似極了雞頭，故此得名。記得兒時，一立秋，雞頭米上市，芡農們提籃在大街小巷叫賣：“阿要買雞頭米?”母親總會買上幾斤給家人嘗嘗鮮，彼時，又恰值蟹黃膏肥之際，一大家子人圍著八仙桌吃罷蟹宴，末了，上一碗清甜軟糯的雞頭米甜羹，真真是神仙過的日子。
轉眼至秋，“獨在異鄉為異客”的我看到朋友圈家鄉親友曬著煮好的糖水桂花雞頭米，不由勾起了心底一縷鄉愁。其實，雞頭米分部廣泛，南北皆有，俗稱南芡實和北芡實，可口感卻有著天壤之別，北芡實常作藥引，價格低廉，在超市多能買到，然久煮不爛；南芡實則顆粒飽滿，白嫩如珠玉，清糯可口，俗稱“雞頭米”，我的家鄉姑蘇正處江南腹地，水網縱橫交錯，給水生植物的生長提供了良好的環境，尤其是葑門一帶，有著連片的芡田，有詩贊道：“蘇州好，葑水種雞頭，瑩潤每凝珠十斛，柔香偏愛乳盈甌。”
我在葑門橫街城管科工作過一段日子，每逢金秋，橫街一帶的人家門口擺著一個個圓匾，圓匾旁圍坐著當地的婦人手剝雞頭米，雞頭米好吃難剝，果肉嵌在滾圓的殼裏，殼相當硬，得用巧勁，輕一分剝不開，重一分剝碎，徒手剝了幾粒，指甲就疲軟生疼，因此，婦女們拇指上套著專業銅指甲。剝雞頭米是一樁極苦極累的差事，我曾嘗試剝了一陣，站起來兩眼一黑，差點沒摔倒，剝一斤才剔出一兩多肉，可謂粒粒皆辛苦，有過這等體驗，就不會覺得上百元一斤的價格著實不算貴。饒是如此，附近的下崗女工和外來打工者都紛紛加入剝雞頭米的大軍中，據說，這一季的收入可讓農民豐衣足食一年。昔年，我常光顧一位年逾古稀的老太太攤位，她每天最早起攤，吃過晚飯還繼續剝，自己卻從來舍不得吃一粒。老太說，孫女在外地讀大學，她趁著雞頭米上市，辛苦點賺一把，孫女第二年的學雜費就不用愁了。聽至此，讓人油然滋生出一股“遍身羅綺者,不是養蠶人”的辛酸。
雞頭米在家鄉是一道時令風味小食，古來只有富貴人家才消受得起，曹雪芹幼時曾隨父祖在蘇州生活過一段錦衣玉食的日子，他也很愛吃雞頭米，還將此物寫入小說《紅樓夢》，有一段賈寶玉讓人給史湘雲送吃食,其中一樣時鮮貨便是雞頭米：“襲人聽說，便端過兩個小掐絲盒子來。先揭開一個，裏面裝的是紅菱和雞頭米兩樣鮮果。”古時講究的人家將銀耳、桂圓、紅棗、蓮子、冰糖和雞頭米一起燉，湯汁黏黏稠稠，養顏美膚，是太太小姐們的心頭愛。後來，美食家將雞頭米與河蝦仁、蓮藕、荸薺、茭白、慈菇等一起炒，吃起來嫩甜又不失鮮脆，有著江南水鄉獨特的清爽口感，美其名曰“水八仙”。當然，最經典的吃法是清汆，即在冰糖水裏焯一下，撒上一把幹桂花，嚼起來既滑爽又香糯，還自帶一股沁人心脾的本色。
雞頭米素有“水中人參”之雅譽，《神農本草經》說它“補中，益精氣，強誌，令耳目聰明”，將之推崇為滋補上品。北宋文豪蘇東坡年逾花甲，仍才思敏捷、健步如飛，他自稱養生之道乃是每日吃雞頭米，且吃法相當奇葩，取剛煮的芡實放入口中，緩緩含嚼直至津液滿口，再鼓漱幾遍，徐徐咽下，每日食數十粒，堅持不懈。
近年來，我久駐北方，秋風一起，不覺滋生出張季鷹之“蒓鱸之思”，心心念念起家鄉的雞頭米，老母親頗諳我的心思，不遠千裏給我捎來一袋家鄉“土特產”。我起鍋待水燒開，將雞頭米倒入沸煮三分鐘，最後兌入少許白糖和幹桂花，一碗極素極簡的糖水桂花雞頭米“問世”了。一勺入口，湯水裏帶著沁人心脾的桂花香，雞頭米軟糯彈牙又有嚼勁，美味從舌尖漸向喉嚨擴散，芳香溢齒，甘澤潤喉，在這漸涼之秋，對我這樣一個遊子來說，既暖胃又貼心。我聯想起同鄉文人範煙橋盛贊此物：“銀甌浮玉，碧浪沈珠，微度清香，雅有甜味，固天堂間絕妙食品也”。沈浸在芡實的美味裏，仿佛看到了故鄉的秋天。如果說，畫家吳冠中筆下“灰墻黛瓦、秋葉似火、野渡舟橫”的寥寥幾筆代表了紙上的江南秋色，那麼，我碗裏一顆顆圓潤如珠、香糯Q彈的芡實便是舌尖上的江南秋味。一碗雞頭米，好個江南秋！
南北醬菜
□積雪草
南甜北鹹，醬菜亦是遵循此道。南方人愛甜，北方人愛鹹，南北口味上的差異，大約與地域有關，與生活習性有關。
地不分南北，許多人都喜歡醬菜，我也是。去北京，巴巴地跑去前門，在大柵欄的六必居老店，買了大包小包的醬菜，寶貝一樣捧回家。像甜醬八寶菜、甜醬小黃瓜、甜醬蘿蔔條等等，都是我的最愛。別看只是些小醬菜，色澤鮮亮，醬香濃郁，脆爽可口，還沒吃就已經是饞涎欲滴。
看著那些大大小小的壇壇罐罐，讓人忍不住感慨萬千。多少京華舊事，多少才子佳人，多少風雲變幻，還不是一朝風雲流散？都抵不過這一碟小小的醬菜，在時光的淘洗裏，雖是貌不驚人，相不出眾，但滋味卻鮮美如昨。
醬菜是餐桌上的配角，佐餐用的小菜，兩百多年前的清人袁枚深諳此道，他在《隨園食單》裏專辟一處來說小菜：“小菜佐食，如府史胥徒佐六官也，醒脾解濁，全在於斯。”
不管是大餐還是小宴，一頓飯中，大菜得有，小菜也不能小覷。據說著名的滿漢全席中也有醬菜的一席之地，其中有一道醬菜四品：宮廷小黃瓜、醬黑菜、糖蒜、腌水芥皮，在琳瑯滿目的大餐中獨樹一幟，是名副其實的大餐中的小菜。大魚大內吃膩了，或者是感冒發燒咳嗽，小菜便有了用武之地，鹹鮮爽口，醒脾開胃。
醬菜一般是用醬或醬油腌過，不管什麼菜，綠瑩瑩、黃澄澄、紅艷艷、白亮亮，不管什麼顏色，只要在醬湯中打個滾，立刻就被穿上黑不溜秋、紫兮兮、舊乎乎的衣裳。醬或醬油不能直接食用，醬菜就不一樣了，雖然看上去顏色不夠鮮亮，但吃起來卻是“咯吱咯吱”有響，鹹中有鮮，用來喝粥下飯再好不過。
舊年，住在鄉下，自家院裏種的黃瓜吃不完，眼瞅著老在地裏。母親一著急，想了一個辦法，把那些尚且頂著黃花的小黃瓜摘下來，鹽漬後去掉水分，放進一個大玻璃瓶中，放入醬油和料酒慢慢腌制。
翠綠的小黃瓜滿身小刺，像穿了一身鎧甲，威武霸道。醬過之後就沒脾氣了，軟軟的，褪去了一身鮮亮的顏色，看上去不再那麼誘人。但，好在口感依舊脆爽，只是鹹得齁死人，真懷疑母親是把鹽罐子打翻了。人到中年以後才懂得一個道理，醬菜若不鹹，是無法與時間抗衡的。
作家梁實秋說：“醬菜的花樣雖多，要以甜醬蘿蔔為百吃不厭的正宗”，想來是這樣。醬蘿蔔條一般都在秋後進行，要經過腌、曬、藏三道工序。新鮮的蘿蔔從菜園裏起出來，個個鮮靈無比，用鹽去除多余的水分，軟塌塌之後，最好不要直接放在陽光下曝曬，會影響口感。放在陰涼處陰幹最好，有嚼頭，有咬勁，然後封藏，隨吃隨醬，方便快捷。
醬菜各地都有。保定有一味小菜叫“春不老”，單一聽這名字就叫人浮想聯翩。春不老，那便是春風綠柳，人間四月天，明媚溫潤，妖嬈可人，秀色可餐。怎想到，這是一味小菜？“春不老”是腌過的雪裏紅，青山綠水顏色好，看著養眼，吃著鮮美。
有一年去揚州，早餐在街邊的小食店裏喝粥佐小菜。粥是白米粥，盛在青花白瓷碗裏，米湯黏稠，綿軟柔滑；菜是揚州的醬菜，淺淺的小碟子裏，盛著嫩姜、乳黃瓜，姜黃的汁晃得人眼暈。白粥就醬菜，喝得西裏呼嚕，酣暢淋漓，像好幾年沒吃過飯似的，招引得路人側目，猶不自知。大眼鏡先生笑我好養活，一碗粥就打發了。豈不知，所有的人生滋味都在這一碗粥裏，清粥小菜，暖心暖胃，簡單愜意。
醬菜素有南北之分，有濃郁的地域特色。南派以揚州為代表，偏甜口；北派以北京為代表，偏鹹口，南北各領風騷。揚州醬菜沾染了濃郁的江南人文氣息，有鹽、有醬、有糖、日月精華，水火淬煉，精致有形，鮮、甜、脆、嫩，鹹甜適口，鮮味繞舌，久久不散。一碗熱氣騰騰的白米粥，就一碟乳蘿蔔頭或什錦菜，淡淡的米香襯托得醬菜愈發滋味十足。
白米粥就醬菜，雖然滋味平淡，但內心卻清靜無比。很多時候，生活就像眼前的一小碟醬菜，貌似普普通通，但卻總能給你點意外的小驚喜。生活中的酸甜苦辣鹹，被腌制過的醬菜最懂。一蔬一飯，一餐一食，幸福就藏在這些簡單的食物裏，在細節處開花。
長姐
□曹傑
看著膝下三個挺拔魁梧、衣著體面的兒子和那個瘦削幹枯、兩眼渾濁的女兒，躺在醫院病床上的王老太，僵硬地扭過頭，背過身，啜泣起來……
女兒是家裏的老大，小時候就沈悶老實，有一年秋天，因為要下地割禾，王老太便將女兒放到盆裏，鎖在家中，一直忙到太陽西斜，回到家時發現女兒依然坐在盆裏，和走的時候一樣，紋絲未動。為了彌補性格上的缺陷，王老太給她取了個名字叫“阿跳”，期待她能跳躍活泛起來。但是這個名字顯然和她不搭，村裏人無論大小，還是習慣叫她“長姐”。
和那個年代很多女孩一樣，阿跳早早就輟學，在家幫媽媽帶弟弟。王老太常說“老大就是個扶梯人，弟弟們就是爬梯的，人各有命……”這梯子，阿跳一扶就是二十年。一家人節衣縮食，幫完大兒子幫二兒子，幫完二兒子幫三兒子，直到三個男孩各自成家立業，在城市有了安穩的生活。阿跳也成了老姑娘，嫁到了村東頭李家，男人和她一樣老實沈悶。
幾個兒女有了家庭，王老太也如同秋後的枯蟬，變得幹癟寂寥。以前空曠的大瓦房，喧鬧的大院子，而今就剩下她一個人。兒子們都在城市，見面的機會少，大女兒生活艱難，雖然走兩步就能到，但王老太很少主動過去，怕給她添麻煩。王老太心裏明白，這些年最愧對的人就是大女兒，阿跳對她說不上恨，但是也肯定談不上愛。
隨著身體日漸虛弱，王老太已經無力收拾院子和屋子，家裏灰塵滿地，雜草叢生，兒子們回來的也漸漸少了。有時候打電話過去，面對王老太的嘮叨，老大老二總是有些不耐煩。想打給最貼心的小兒子，小兒子每次掛電話，總是溫柔地強調一句：“媽，您老多給大哥二哥打電話，他們是家裏的頂梁柱。”
說者無意，聽者有心。“這是怕我生病賴上他了。”想到這些，王老太不禁一陣心酸。都說養兒防老，眼見兒子都這樣，王老太更不想自找沒趣打擾阿跳，畢竟從小給她的愛就不多。
風燭殘年，孤燈冷被，一向不服人的王老太，體會到了此時有子不如無的寂寞。反復的糾結讓王老太的身體更加羸弱，在立冬的那個夜晚，王老太中風了，眼看身體已經不行了。
“姐，你是怎麼搞的！”大兒子憤怒地指著阿跳吼道。
小兒子也氣哼哼地嘟噥道：“我們幾兄妹就你和媽住得最近，平時也指望你多照顧她，你看看你，哪有一點用心的樣子！”
面對弟弟們的指責，阿跳還是和小時候一樣，默默地低下了頭。王老太看著群情激奮的兒子，收住了眼淚，臉色逐漸平和，說道；“你姐姐也盡力了，她都做奶奶了，一大家子人需要照顧，不容易！”
對於母親的辯解，兒子們並不接受，紛紛圍在老人的病床邊，七嘴八舌地議論著。阿跳像一只失群的老綿羊，孤零零地站在病房的角落。
王老太並沒有理會兒子們，她輕閉上眼睛，顫顫巍巍地從枕頭下拿出一張紙，說道：“好啦，都別吵了，是媽對不起你們，給你們添麻煩了。我沒給你們留下遺產，你們三兄弟讀書時我還陸續和你們的舅舅借了九萬元，做人要講良心，這錢你們要還，你們簽個字，把這錢還了！”
三兄弟怔怔地站在那裏，一言不發，看看自己的媳婦，又看看王老太。病房裏雖然站滿了人，但是空氣都沈寂下來，大家的呼吸聲都能清楚地聽到，誰也不敢接話。
就在王老太的手顫顫巍巍，有些堅持不住的時候，阿跳站了起來，用柔弱的聲音說道。“媽，別為難弟弟他們了，還是我來還吧。”
王老太感到有些意外，她茫然地盯著阿跳，這六十多年來，她從未像這樣註視過自己這老實巴交的大女兒。“你賺錢最辛苦，哪裏還得上？再說了，這些錢也不是為你花的。”
“還不上可以慢慢還，這錢我雖然沒用過，但是舅舅每次來家裏，帶好吃的也都有我的一份。”說著，阿跳用枯枝一樣的手，鄭重地簽上自己的名字。
這也是她一輩子唯一會寫的兩個字。
王老太背過身去，啜泣不止。三個兒子面面相覷，如釋重負。
阿跳承擔了債務，王老太的葬禮自然由三個兒子負責主持。一時間賓客雲集，風光無限。阿跳還是和往常一樣，沈悶安靜地跪在母親的靈堂前，噙著眼淚向前來吊唁的賓朋叩頭還禮，而大家就像沒看到她一樣，只是不住地誇王老太幾個兒子孝順。
葬禮結束時，阿跳把舅舅請到了母親曾住過的臥室，關上了門。她掏出欠條，正要說還錢的事情，舅舅用手止住了，然後遞給她一個灰白色的單肩粗布包，轉身離開了。
阿跳一眼就認了出來，這包是她上學前自己用撿來的面袋縫制的，幾十年過去了，她從沒有機會使用。搬了幾次家，原以為母親早就丟了，沒想到一直珍藏著，阿跳心中一陣酸楚。
打開陳舊的包，裏面竟然是幾沓錢，有整有零，有新有舊，每一張柔軟中都帶著點點潮潤，每個折角也都壓得平平整整。
秋至腌菜時
□張新文
“一繩分曬斜陽裏，留佐盤餐小雪天。”這是清代元和（今蘇州）詩人袁學瀾《詠雪》裏的句子，繩上所曬何物？青菜也。秋至，江南水鄉河網密布，粉墻黛瓦臨河而居，一大早買菜的船兒停泊在門口的小河裏，人們紛紛買菜腌制過冬的鹹菜。天涼好個秋，此時在鄉野正是腌菜的好時節。
秋天，鄉村婦女便把菜園裏的青菜砍了運回家，講究的女人會把菜頭朝下懸掛在兩頭有立柱的繩子上曬，而且繩子也很講究，過去都用的是稻草繩，現如今一般是尼龍繩，或者是鐵絲當繩；有些女人圖省事，把地清掃幹凈，直接放在太陽底下曬，曬去一些水分，接著掰開葉子，清洗幹凈，稍微晾幹水分，就可以腌菜了。也有不洗直接腌菜的，清·顧仲《養小錄》載“白菜一百斤，曬幹，勿見水，抖去泥，去敗葉。先用鹽二斤，疊入缸，勿動手，腌三四日，就鹵內洗凈，加鹽，層層疊入罐內，約用鹽三斤，澆以河水，封好可長久。”如此腌菜的方法雖有繁瑣，卻很有講究，只是忘記告訴我們還應該在上面放個腌菜石，以保證所腌制的菜一直沈沒在鹽水裏。
腌菜也分季節，春天腌菜和秋天腌菜是不同的，春天腌的菜很嫩，加鹽用手揉搓青菜的時候，指頭縫隙會有綠瑩瑩的葉汁流出來，現腌現吃都是可以，圖的是剛出土青菜的那股子鮮嫩勁。秋天腌的菜是成熟的菜，需要去掉老的菜幫子，而且還要適當地曬幹水分腌制。春天腌雪裏蕻和高梗菜最多；而秋天腌大白菜最多，“秋末晚菘”，“菘”就是大白菜，“晶鹽透漬采霜菘，瓶甕分裝足禦冬。寒溜滴殘成雋味，解酲留待酒闌供。”腌制的大白菜味美無比，不僅解決了冬天沒有菜吃的難處，還有解酒的功效，腌的菜真的不簡單。
腌菜也有很多講究的，常言道：“新缸沒有舊缸腌菜香”是有道理的，舊缸被一代代人傳下來，年代久遠，腌菜缸通體被歲月鹽漬著、浸染著，始終氤氳著人間煙火味，所腌的菜品踏實、純正，不會“倒缸”（發酸，變味，甚至變臭）。我的母親是十裏八鄉的腌菜能手，她腌菜的經驗就是反復幾次上下對調，顛倒腌，所腌的菜吃起來脆、爽，口感特別的好。有次來了客人，母親苦於無菜招待，炒盤鹹菜端到桌子上，卻被愛要面子的父親教訓了一頓。母親明白父親是為了面子也就沒吭聲，那歲月能有打牙祭的腌菜就很不錯的了，哪裏會有大魚大肉呢。也難怪，腌菜只是普通的菜，是上不了臺面的，充其量算個“小菜”。《浮生六記》裏，深更半夜的蕓娘得知心上人沈三白來了，忙煲粥伺候，由於太晚，不能再鍋瓦瓢盆響，只能順便端來一碟小菜。想來這碟小菜，也是蕓娘“一繩分曬斜陽裏”精心腌制的大白菜吧，只待心上人的到來。
周作人在《腌菜》一文裏，也說腌菜是小菜，而且只適宜吃米飯。周先生是南方人，可能已經習慣米飯佐以小菜，沒見過吃面食同樣喜歡吃小菜。北方人把餅分為發面餅和死面餅兩種，腌菜切碎，多放點紅尖椒炒，死面餅上攤勻剛出鍋腌菜，兩掌心一合，長條死面餅就對折臉貼臉了，死面餅夾腌菜，吃得你直吸溜嘴，胃口大開，欲罷不能。
一繩分曬斜陽裏，人間的有些況味會在記憶裏翻滾出來，即便想想腌菜的一幀小景，一種幸福感就醉倒在了人間的煙火味裏……
朱仙鎮
□夏楊
我聽見
夢想折斷的聲音
無力，心慟
再也擡不起腳步
那一日
我卷起風塵
五洲四海激蕩
胸中豪情烈焰萬丈
那一日
三軍揮動
家國河山畫圖鮮新
男兒熱血魂夢激揚
那一日
帥字旗當空摧折
夢就在遠方，一步之遙
卻瞬間隔出永生
那一日
我執拗拒絕人世
要為這萬古長空
留一曲悲憤響徹寰宇
歲月，青春
何曾愧對
我來過，我走了
恨與痛，哀與殤
永世鳴響
歷史
□甘正氣
是昨天
是從前
是過往
是江
因為有源流
是書
因為有篇章
是谷
因為有回響
是路
因為有裏程碑
是山
因為有分水嶺
是海洋
因為有潮落潮漲
是天空
因為有風起雲湧
是宇宙
因為即便風雨飄搖
哪怕乾坤顛倒
也有群星閃耀
來源 | 羊城晚報
責編 | 李青