豆花吃鹹的還是甜的，是南北“鹹”“甜”兩黨爭論的焦點問題，雙方你來我往，互不相讓。在兩派的夾縫之中，其實還有一部分人與眾不同，那就是不僅要吃鹹的，還要辣！遵義人大多屬於此列，其獨創的豆花面更算得上是其中的代表。
豆花面，顧名思義，由豆花和面條組成。碗裏微黃的堿面條上蓋著一團雪白、細嫩的豆花，面條浸在面湯之中，吃上一口，柔軟滑爽，辣香味濃，淡淡的豆香味在口中久久不散。面上蓋著的豆花十分講究，是用貴州本地產的黑眉毛土黃豆，經清洗泡發，然後磨漿、熬煮、過濾、點化而成。前面的制作步驟和全國大多數地區做法都差不多，它的獨到之處在於最後的點化，一般點豆腐或豆花用的是鹽鹵水或石膏，而遵義豆花面裏的豆花，卻是用自然發酵帶些微酸的窖水點制。窖水又叫酸漿，是由前一次點豆腐的漿水經存放發酵制成的。用這種酸漿點的豆花，既沒有石膏或鹵水的苦澀味，又會比一般豆腐細嫩軟綿，回味裏還帶有一絲獨特的豆香。
薄而透的寬堿面條是遵義豆花面的一大特點。這種面，比我們常見的韭菜葉子寬，但又比一般的寬面窄一半，所以當地人形象地叫它“寬刀面”。過去，豆花面館裏用的都是自家用上等好面加足量雞蛋、適量土堿水調和，經過手工反復揉拉做成的，現在用的都是機制的堿水面，制作的時候，面粉裏要按比例加入土堿水、鹽和雞蛋。俗話說“鹽筋堿骨”，這種加了鹽又加了堿的面條，下鍋不會渾湯，而且吃起來特別有嚼勁。
按當地吃法，面沒上之前店家多會先上一碗面湯。俗話說“頭鍋的餃子二鍋的面”，意思就是餃子要吃頭鍋的，不僅湯清味美，煮爛露餡的也少；面條得吃第二鍋的，這時的面條味道最正，因為第一鍋的開水把面的原味稀釋了，第二鍋的湯基本飽和了，不再吸面的味道了，這樣就保持了原汁原味。當煮過幾鍋後，面湯過濃時就要加水換湯，而這碗面湯就是在那時盛出來，留給客人喝的。面湯略微有點發黃，雖有堿味但喝到嘴裏並不發澀，入口滑順，堿香宜人。
將面煮好後盛入碗中，用鏟子取一些豆花放入漏勺，在鍋裏燙熱放於面上，澆上面湯，然後便可與特制的蘸水一起端上桌了。吃的時候，要先用筷子將面條和豆花挑進“蘸碟”內，一定要趁熱邊蘸佐料邊吃。
蘸水是遵義豆花面味道的靈魂所在，每一家店都有自己的特色和獨到之處，看似簡單的幾種調料裏面卻大有學問。豆花面蘸水裏最重要的是油辣椒。要先將辣而不燥的本地辣椒用熱水泡透，像打糌粑一樣捶碎，制成貴州特色的糍粑辣椒，再用本地人常吃的菜油熬煮後做成。當然，這只是最基本的步驟，油辣子要做到鮮紅油亮、香氣撲鼻、辣而不嗆，配料是訣竅。在匯川各大豆花面館中，油辣椒的配料包都是機密，裏面一般會有八角、桂皮、草扣等十幾種調料，比例都是多年摸索出來的，秘不示人。熬制時放多少配料也很重要，熬好後，配料味既不能蓋過辣椒的香氣，還要能豐富油辣椒的層次，這樣才會又香又辣。還有一點，菜油要特別熱。店裏通常置一口大鍋單獨燒油，另取一鍋放糌粑辣椒，裏面按比例放上鹽、五香料粉、南乳和甜醬，把熱油、辣椒倒入鍋中，邊倒邊攪，然後再上火，要不停地熬兩個小時才行，而且中間不能停，還要及時調整火力，不能巴鍋，若辣椒巴底了，一鍋辣椒就毀了。
其他佐料，豬肉臊子是脆的還是軟的，花生米炸的火候大小，蔥切什麼刀，炸豆腐要多大，也是一點不能馬虎。配料做好了，取一只小碗，放肉臊、油辣椒、姜絲、香椒末、蔥花、油炸花生米、油炸豆腐丁、魚香菜、鹽巴和一點點味精，豆花面的蘸水也就做好了。這裏面用的魚香菜，當地有人說是薄荷，其實並不是，這是薄荷屬裏的留蘭香，又名綠薄荷、香薄荷、荷蘭薄荷、青薄荷、香花菜、魚香菜，為蘸水增加了特殊的香氣。乳白豆漿煮黃金面條，綿軟豆花如白雲縹緲，蘸水碟中，臊子玲瓏紅亮，宛如琥珀，綴以綠色魚香草，色如翡翠，異香沁脾，可謂色、香、味、形俱佳，而口感之妙，食者無不稱奇叫絕。
做豆花面講究，吃豆花面更講究，吃面前先喝碗面湯，取原湯化原食之意。更重要的是堿水面湯含堿，能平衡體內酸堿，因為當人體處於正常的弱堿性時，機體免疫力強，生病的概率小。老遵義人吃面也有很多講究，比如一進店門，就會像是對暗號一樣說道：“我要黃面，煮粑點，多點青，紅一點。”吃黃面意思是煮硬點，要剛剛斷生的，這時面條呈黃色，如果煮過了就變成白色的了；吃粑點就是煮軟點；豆花面的配料很重要，多加青是多加小蔥、魚香菜等；紅一點是多加辣椒。
除了傳統的配蘸水的外，遵義還有一種幹溜豆花面。幹溜豆花面不帶湯，沒有水分，豆花、面條、佐料都在一個碗裏，吃時用筷子攪拌勻，趁熱蘸食，鮮香嫩滑。雖然與傳統蘸水豆花面制法和所用調料基本相同，但不加汁水，幹溜的豆花面香氣更加濃郁，辣味更加刺激，讓人欲罷不能。乳白的豆花，淡黃的堿面，紅紅的蘸水，再撒上綠油油的魚香，或合湯，或幹溜，一碗色香味俱全的豆花面，一定會讓人食欲大開。
文字根據線上傳播方式對原作有部分刪改。
撰文：白常繼。攝影：朱銳。插圖：林天意。內容來自：《地道風物.匯川》