最近，蘇州又上了熱搜，姑蘇晚報一篇名為《待無恙，君再來，訪蘇州，探江南》推文火遍全網，起因竟是三個文藝女青年的一次“深度蘇州文化遊”。一直覺得，蘇州是個福地，縱然這幾年全國乃至全球都籠罩在疫情陰影下，然而蘇州人活得相當安逸。突如其來的疫情，讓人焦躁、憤懣、吐槽，可當看到她們“赴滄浪亭，過網師園，謁紫金庵，奔保聖寺，訪吳中博物館……”這條軌跡時，頓然氣性全消，這可以是一條非常冷門的深度蘇州遊，心底油然滋生出一股“文化人所見略同”的惺惺相惜。作為一名“老蘇州”，樂意解讀一下有關“江南文化密碼”，推薦一下高質量姑蘇文化遊。
看世遺
“一座蘇州城，半部園林史”，這裏有文徵明起草的拙政園、倪雲林繪制的獅子林、蘇舜欽濯纓的滄浪亭，有戈裕良壘砌的環秀山莊。竊以為，與其去門庭若市的拙政園、獅子林“數人頭”，不如造訪一下一幹小眾園林，一樣的有山有水、有亭有閣，人少清靜還閑適。諸如耦園，地於倉街小巷中，三面縈水，只有一條小徑與外面的世界相通，頗有“一去紅塵三十裏”的味道，如幽蘭一般孤芳自賞，像蘇州古城那樣遺世獨立。它的布局，讓我聯想起古人日常起居、吃喝拉撒等種種光景，有點像我那多年前住過的老宅。因此，在我內心深處，從未把它當成一座園林，一處風景。這裏沒有訪客每日的接踵摩肩，卻有著大隱隱於世的閑適散淡……在耦園的雙照樓茶室，祁門、龍井、猴魁、普洱、烏龍、毛峰……應有盡有，要一杯炒青，坐著喝茶咬瓜子，比起平江路上臨街茶樓，真真不知甩了幾十條街！藝圃，隱匿於古時“紅塵中一、二等富貴風流之地”閶門腳下一爿老宅民居的夾縫中。好在蘇州人習慣了“螺獅殼裏做道場”，園不在大，貴乎景深。只要位置關系處理妥當，便能讓人產生“方寸之間，窮盡變化”的錯覺。遠山近水，“無論站在哪個點上,眼前總是一幅完美的圖畫”。瓦屋紙窗，層層遞進，轉朱閣，低綺戶，仰首俯看之間、駐足迂回之際，讓人總覺得，那原本沒有幾間房屋、沒有幾條回廊的小院，卻怎麼走也逛不夠，怎麼玩都看不厭。袖珍半園的主人“知足不求全”，以“半”構園，在“半”字上大做文章，一幢樓二層半、一條長廊頂蓋半、一張桌縮一半、一個亭角缺半、一架石橋造一半……這種別出心裁的造園理念彌補了“螺螄殼裏作道場”的局限，且蘇州人“滿招損，謙受益”的人生態度也淋漓盡致地表現出來。
嘗美食
三位姑娘選擇了老蘇州茶酒樓和吳門人家就餐，老蘇州茶酒樓是《美食家》作者陸文夫一手創辦，旨在把蘇幫菜的味道還原、薈萃於此,成為外地人打開蘇州的一扇窗，暗藏著舊時風流：“蘇州菜有它一套完整的結構：開始的時候是冷盆，接下來是熱炒，熱炒之後是甜食，甜食的後面是大菜，大菜的後面是點心，最後以一盆大湯作總結。”吳門人家的早茶琳瑯滿目，比起揚州早茶有過之而無不及，楠木八仙桌上擺著鮮肉小籠、糯米燒賣、棗泥拉糕、糖油山芋、油氽春卷、幹煎餛飩、南瓜餅、蘿蔔絲酥餅、魚皮蝦餃、青菜癟子團、雞鴨血粉絲湯、蟹殼黃……駱駝擔上兩個桶，一個盛著噴香的赤豆糊，一個盛著粘稠的白米粥，舀上滿滿一勺子粥，再鋪上一層赤豆糊，綴上幾朵金黃的桂花，香香糯糯甜甜。吃完早茶，坐在池畔的涼亭內或挪一把藤椅放在院內的紫藤廊下，嗑瓜子、品香茗……來蘇州，不吃湯面乃憾事也！蘇式湯面講究的是一碗湯水，藏著蘇式面的靈魂。面館湯料配方有鱔骨、雞（雞架）、蹄髈、豬骨、蝦殼、青魚、火腿等，用文火熬制8、9小時，“吊”出五味混元的神韻，出湯後選用豬腿骨、脊梁骨，再慢慢煨上三小時左右。蘇式面曾憑著518種澆頭，成功創下“世界上澆頭種類最多的原湯面”的世界紀錄！一碗蘇式面正確的打開方式是過橋，即面歸面裝碗，澆頭則另放一小碟，一口面、一口澆頭、一口姜絲，篤篤定定的吃。蘇州人素有“不時不食”的講究，不同季節去蘇州吃的時令面也不一樣。開春有三蝦面，盛夏有楓鎮大肉面，金秋有禿黃油拌面，冬令有凍雞面。一碗蘇式面，就像一位溫柔婉約、情深意濃的吳地美人，將蘇州人的細膩精致發揮得淋漓盡致，也讓外地遊客產生了“對一個城市的記憶只需一碗面”。
賞非遺
百戲之祖昆曲和中國最美的聲音評彈被列為“非遺”。先說評彈，蘇州人愛喝茶，在蘇州，管喝茶叫“孵茶館”，在那個茶香四溢、瓜子殼亂飛的嘈雜天地，先點一杯上好的洞庭碧螺春，再叫上一碟生煎包或蟹殼黃，翹起二郎腿，看杯中漸漸舒展開來的茶葉，新芽帶著裊裊茶香氤氳而來，須臾間，耳畔飄來依依呀呀的小調，接著，弦琶琮錚抑揚頓挫，吳儂軟語娓娓道來，這就是老蘇州的韻腳——評彈，篤悠悠看臺上人說噱彈唱，男的長衫馬褂，手持三弦，女的身著旗袍，懷抱琵琶，頗有“千呼萬喚始出來，猶抱琵琶半遮面”之態，曲終，大珠小珠落玉盤，似回到白居易《琵琶行》裏。
再說評彈的孿生姊妹——昆曲，一句“良辰美景奈何天，賞心樂事誰家院”便可讓時間定格，那咿咿呀呀的唱腔、如花美眷的身段、似水流年的情懷……讓人心底不由生出一朵蓮花來。提到昆曲，不得不提及一下三位女文青逗留過的滄浪亭，它是蘇州最古老的園林，近年來，每逢夜幕降臨，這座“千年世遺”裏正上演著“百年非遺”昆曲《浮生六記》，置身其中，宛若走進了那個溫婉又哀怨的夢裏，水磨的昆曲，陽春白雪般自園林深處走出，風雅了市井俗世的下裏巴人，在時光流轉中，讓天下人“情不知所以，一往而深”，為之癡醉了兩個多世紀。
逛街巷
唐人杜荀鶴有詩雲：“君到姑蘇見,人家盡枕河。古宮閑地少,小橋水巷多。”到蘇州來，走馬觀花看不出個所以然，須得篤悠悠逛一下蘇州的小街小巷，在縱橫交錯的舊屋陋巷間兜兜轉轉繞“迷宮”，看慵懶的貓兒蜷臥在屋檐底下打盹、上了歲數的老嫗踮起腳尖晾曬被單、托著茶壺下大棋的大爺……那裏才是最有看頭的老底子蘇式生活。如果把蘇州古城比作人的身體，那麼，弄堂便是體內一條條縱橫交錯的血管。蘇州的弄堂，有點類似北方的胡同，著名作家蕭乾先生形容北京的胡同“是一闕動人的交響樂，大清早就是一陣接一陣的叫賣聲……”如果說胡同是交響樂，那麼，弄堂無疑就是一管洞簫，幽怨嗚咽深長。尋常的弄堂兩側均為白墻黛瓦的普通民居，煙雨蒙蒙之際，撐著油紙傘，獨自仿徨於這“悠長寂寥的雨巷”，摸不準還真能撞上一個“丁香一樣、結著愁怨”的姑娘。江南的雨，給蘇州的弄堂平添了幾分浪漫的情調。弄堂，是蘇州抹之不去的胎記，它承載著幽幽鄉愁，弄堂的名字，也有著非同尋常的紀念意義，譬如，位於蘇州八座古城門之一——金門北側的專諸巷，長達556米，是春秋時勇士專諸埋葬之地，專諸奉母甚孝，刺殺吳王僚，助闔閭登上九五之尊，揭開了吳國稱霸波瀾壯闊的歷史序幕，一座古城自此而生，歷經2500年風雨屹立不倒；位於蘇州最繁華觀前街內有一條200多米的太監弄，明朝年間，蘇州盛產絲織品，朝廷派太監來來蘇州監管織造局，太監們索性住在了靠織造局附近的一條小弄堂裏，故名“太監弄”；明朝末年，文天祥任平江知府時曾寓居蘇州閶門下塘，如今，斯人已逝，然“人生自古誰無死，留取丹心照汗青”的浩然血性卻回蕩在幽長的小弄堂裏，長駐於姑蘇百姓的心間，人民為了紀念這位南宋愛國英雄，將此弄命名為“文丞相弄”……這些大大小小的弄堂就像一位位冬烘道學先生，常年駐守著那一方並不寬敞的天地。蘇州的茶，讓人越品越香；蘇州的昆曲評彈，讓人越聽越著迷；蘇州的園林，讓人越看越有味；而蘇州的弄堂，則帶你進入一個浪漫悠長的夢境。穿梭於街巷，腳底下長長的青石板，不疾不徐地無言訴說著老街2500年的前世今生……
疫情暫時耽擱了人們的蘇州行，可文化卻讓我們走得更近。選擇寬容的態度，這大概就是一座城市樂觀自信的一面，也是最美的一面。它讓世人看到了蘇州的文化魅力和蘇州人的人格魅力，待無恙之時，姑蘇美好如初，與君同遊姑蘇可好？
（申功晶 文/圖）