路經孟達，也是事先列入行程計劃的，因為那裏有個孟達天池。也許是因為對周穆王和西王母的瑤池傳說故事浸淫太深，我對天池一直充滿想象。印象中最有名的是長白山天池，此外則是天山博格達峰下的天池，還有一個在雲南的阿佤山區，一直沒有機會去，再一個就是青海的孟達天池。當然，從海拔高度去看，青海湖和青藏高原的許多錯，比如納木錯等，也可以把它們當作是天上之水聚集的天池，但它們太大了，相對海拔差又很大，遠不如高山突起而山上驟然間現出一汪綠水更令人震撼，因此也還得中規中矩地稱它們為海子、湖泊、淖爾、錯或水泡子。
長白山天池。（資料圖片）
天池的地理定義是什麼，沒有去查，但我以為須在高山峻嶺之上和山嶺之間，水面不能大到浩渺無涯，但要有足夠的水深，有一定的相對封閉性，顏色需是淺藍或者碧綠。符合這些條件的並不多，也就是上面數過的幾個。
天池一般具有火山湖的特點，不幹不涸，但不是因為湖底有所謂通天海眼，那多半是謬傳，更多時候是因為有積雪融水等水源。當然，也有火山噴發或地震後堰塞形成的，比如著名的東北五大連池，就有14個獨立的火山錐，300年前火山猛烈噴發，熔巖流溢阻塞了石龍江，形成了五個堰塞湖，因此被稱為五大連池。但這並不算是正宗的天池，有的是火山口裏積滿雨水，可權當是天池的“小弟弟”。在那裏，這樣的“天池”原來有好幾個，其中一個據傳是農場向龍王爺要水，炸開了山體，水流盡了，池裏的冷水魚種也就成了絕戶魚。
東北地區火山很多，從大興安嶺、嫩江平原到長白山，可以劃出一條火山的弧線。在高高的興安嶺上，也還真有幾個天池湖，只是“藏在深閨人未識”，交通又不方便，也就由她顧影自憐去了。
長白山天池就不一樣了，前後去了多次，總有些看不全看不夠。一是做派大，體量大。長白山主峰海拔2691米，多有白色浮石和積雪，有瀑布從天池西側和北側流出，形成松花江、圖們江和鴨綠江的幾個源頭。一個天池養育了幾條大江大河，也是一個奇跡。二是有性格。長白山天池的氣候說變就變，方才還是一臉明朗朗的喜色，大大方方地讓你盯著看，沒有一點羞色，猛然間又發了脾氣，揚起一把一把的風沙和一團一團濃重的白霧，嚴嚴實實地蒙在臉上，再不肯回頭看你一眼。不得不讓人隔年再來，看看她會不會再給你一次面子。如果真給你面子，她就會隨著天空雲塊漂移不斷現出深淺不等的藍色。
登天池，不僅是為了看天池的顏值，甚而對傳說中的水怪有所好奇，真正的感受在於登臨過程。尤其在夏季裏，從山下登上天池頂，愜意得很。那裏的夏天就是平原地區的春天，山花遍野，各種落葉喬木剛剛泛綠，如果趕得巧，長白山杜鵑也會露出紅撲撲的臉，讓人不由自主地怔在那裏。在通向天池的長白山路上，春天是一組慢鏡頭，這裏的春來得晚走得也晚，但是，通往天池的路，又是一條立體布景不斷變換的路。如果從未到過雪線地區，這是最好的一種淺層次體驗。闊葉、針葉、喬木、灌木、紅松、白樺、苔蘚、地衣，依次出現，到得山頂，只有粗礪的沙灘和岸邊高高低低的灰色砂巖，然後就是上面說的沒有準頭的那一幕幕。
天山天池景區風光。王菲攝（新華社）
天山博格達峰下的天池也去過兩次。記得第一次去，那裏的原生態味還很濃烈，可以在岸邊徘徊，在溝谷的松林裏遊蕩，一切都處在靜謐中。在那裏，不僅要看水，更要看雪山，雪山與湖水居然那麼近，湖水明亮，天晴的時候微微泛藍，淡雅的水色和銀白的雪山相互映照，好像山水一體一色，只是體態不同，這是在長白山天池邊看不到的。那裏也有一組慢鏡頭，但仿佛是秋天裏的鏡頭，涼涼的風，紅紅的太陽，讓你感到一種說不出的爽氣。但我有時也在想，這裏或許是眼前有景道不得，有畫筆也畫不得，不是因為有誰題詩在上邊，而是無論長白山的天池還是天山的天池，大概都是最難描摹的。尤其是背景宏大的天山天池，很難在顏色的世界裏，找到一種濃塗淡抹的相宜搭配。因此，很少看到直接描寫天池全景的好畫作，也很少見到特別成功的關於它們的全息攝影作品，也許可以航拍吧，但角度呢？
不管怎麼說，它們都是令人感動的。尤其是記憶裏，長白山的白樺和天山腳下無處不在的新疆白楊，這樹的兄弟倆作為天池的必要點綴，一直留在人的印象裏。
現在又來到孟達天池，這個坐落在黃河上遊的天池又是怎樣的模樣呢？孟達在循化縣，離積石峽不算遠，是黃河谷地北岸獨立的一座山和封閉的水谷。山不算高但特別陡，只有山間的小路和後來安裝的曲折棧橋可以上去。因此，要上山還需要靠力氣很大的騾子。這裏的旅遊經濟搞得不錯，騎騾子上山一趟，單程需要幾十塊錢，不是很貴。為了節省體力，我選擇了騾子，那至少比在有些地方乘滑竿更讓人心安。
剛下過雨，山路泥濘，騾子走起來也打擺，但走了半個多小時，也就到了山頂。一路看去，這山密密鑿鑿的全是各種各樣的樹，有的認得，是青岡、松樹、白樺和銀杏，有的不認得。聽趕騾子的說，這裏有好多藥材，但這是生態保護區，是不能隨便采的。看來，這裏的環境保護意識很濃，老鄉都明白，孟達天池是黃河上遊的一個生態屏障。
上到山頂就是豁然開朗的天池，臨池只有一條窄窄的服務平臺，修築在懸崖邊，並不見規模開發的跡象，但上山見水，倒也暢亮。這孟達天池自然既沒有長白山天池那麼壯闊，也沒有天山天池那麼修遠，但滿山遍野的樹，還有看得見的綠色彼岸，卻有另一番風光。這裏的夏天是一組慢鏡頭，同長白山永遠的春色和天山永遠的秋色形成一種微妙的反差。
看了看宣傳欄，這個保護區是1980年建設的，2000年成為國家級自然保護區，天池面積只有300多畝，是一個天然的高山湖泊。在史書上，孟達在西傾山的西五臺山。有意思的是，這個五臺也與佛教扯上了關系。西面的山腰上有三眼石窟，是西藏僧人拉隆畢多修行的地方。這位僧人可很不簡單，9世紀贊普達磨禁佛，他居然在大昭寺前箭殺贊普，後來此避禍。因此，他也是一個少見的藏轉佛教傳人。說來也是，孟達所在的循化還是有佛教空靈之氣的，是十世班禪的出生地，因此那裏有一個大的喇嘛寺廟，是撒拉族、藏族、回族和漢族人眾的雜居地，有一種古來和諧的人文色彩。但令人動心的還是孟達的那一片綠，綠的山、綠的水，如果能從高空俯瞰，一定會看到這顆掛在黃河頭脖子上閃著綠色水頭的翡翠。
在下山的騾子背上，我在想，或者可以把長白山天池當成是一位縱橫捭闔的女俠，天山天池便是素衣飄然的神女，但眼前的孟達卻是一位綠襖綠褲的小丫頭，更令人喜歡，也有人世間常見的淘氣和乖巧。
孟達天池。（資料圖片）
看罷天池，想起了“地池”。“地池”是我的說法，不見於資料。池塘很習見，可以人造，但也會因形就勢自然形成，因此有一種特別的韻味。但一般的池塘面積小，最小只有一畝半畝，另一種深不可測的，或者稱之為潭，往往具有岸陡而逼仄的水面特征，就像那李白歌詠過的深千尺的桃花潭一般。
為了觀看心目中的“地池”，曾經想到引動過杜甫和蘇軾長歌短詠的仇池。面對甘南的仇池山，古今詩人們對古氐族仇池國的懷古詩歌更多些，而其自然風光，則引得詩聖杜甫發願“何時一茅屋，送老白雲邊”。仇池山有很多泉水，有石潭，逐級橫流，但未形成較大的天池，其實有些類如柳宗元的《小石潭記》。倒是在南疆的於闐，見到過一方“龍池”，那才是我心目中身形皆備的一個 “地池”。古人說，蓄水為陂，穿地通水為池，這方“龍池”，還真的是從昆侖山麓穿地而來的。
於闐的“龍池”，在發現帶著天使翅膀的佛教壁畫達瑪溝寺廟北邊，中間是諾大一片胡楊林。這是一條狹長的湖，水色微黑。我近岸看過，還有幸乘著小船在裏面遊了一圈。“龍池”的景象令人驚愕，鬼斧神工，斧劈刀切般的土岸直上直下，連那四圍的蒲草，也都是刀裁一般筆直，齊刷刷地舉著蒲棒。要寫生，大概只有版畫可以傳達它的一二神韻。
於闐是西域三十六國之一，後來歸於和田，但於闐的古名氣更大，一直被稱為金玉之邦。“龍池”位於策勒和於闐的交界處，歷來是個富水地區，因此也造就了南絲綢之路。那裏有很有名的佛教聖地達瑪溝，首次發現具有中西混合文化特征的彩繪佛像，向北則是神秘的圓沙古城。大片大片的胡楊林，林下還有一眼從未幹涸的泉井，而“龍池”就在胡楊林的林蔭裏。
“龍池”寬似一條河，長有數十裏，池水一如和田碧玉，呈墨綠色。要真有瑤池，我倒寧願是這裏。因為這裏有東去的大路，玄奘取經東歸，曾在這裏駐錫一年。“龍池”北望大漠，南倚昆侖，幾十裏外的昆侖山腰就是從古自今的大玉場。傳說《穆天子傳》記載的西王母住在這裏，接待過東來的周穆王，贈給幾車玉，浩浩蕩蕩地拉了回來。這不，到了“龍池”湖邊，看到兩支青色的大鳥衝天而飛，可不就是西王母身邊的一雙青鳥？此景一定要化入穆天子和西王母合演的古劇，那路徑和意境多少是有些相合的。這樣的“地池”，在貴德黃河邊，也好似遠遠見到過，那是後來造成的一塊黃河濕地，但沒有時間去細看。
“龍池”深不見底的水是哪裏來的呢？人們或可從克裏雅河的語義和已經沙化了的達瑪溝找到線索。克裏雅河的意思就是反復不定的河，河從昆侖流出，澤被達瑪溝，但如今的達瑪溝已經幹得冒煙，那水潛行在地下再尋出路，也就造就了這方“龍池”。“龍池”的外圍也有大片大片的濕地，但比較散漫。這裏並不缺水，只是需要一個更大的“龍池”來儲存，也需要改變總體生態環境。
從“龍池”回來，不久便接到那裏朋友的電話，問我能不能寫個龍池賦，賦從未寫過，但對龍池的心還是有的，因此也就塗塗寫寫，茲將其文錄如下，以作本文結尾：
龍池賦
唯我昆侖，覆被諸夏；蒼龍既起，一脈興邦。融雪汨汨，潛行廣漠；匯彼龍池，深及百丈。春夏玉靜，魚龍擊水；秋冬兼葭，白露為霜。紅柳點染，神泉為鏡；千年紀歲，大野胡楊。瑤池舊地，蟾歸月鄉；一曲白雲，音遠韻長。克裏雅水，流湮不息；和闐扜泥，金玉之壤。北有圓沙，達瑪南向；玄奘歸國，篦摩是訪。陀歷古道，絲路通衢；大漠深處，爰有古桑。珈藍密佈，文明交匯，尉遲畫風，流溢東方。龍湖為池，胡楊為椽；人工天巧，出此煌煌。莫道大漠無綠，漫野滿眼莽蒼蒼。
馮並丁酉雞鳴前命筆遙拜
2019年8月
來源：經濟日報
#黃河行##如今的黃河是這個模樣#