鄒賾韜
時值新春佳節，男女老少都愛互道吉利話，祈願平安喜樂，諸事順遂。除了口頭書面的討彩頭，中國人也熱衷於將新春祝願融入美食之中。
一道道寄托美好心願的菜肴點心，讓春節的餐桌喜氣洋洋，祝福著祥和歡樂的吉祥中國年。
這方面，會吃的上海人同樣尤其擅長發揮想象，老上海與他們近鄰的春節食譜裏，處處有講究，點滴都喜慶。
八寶飯、元寶茶、元寶魚
說到討彩的上海新春美食，“寶”是萬變不離其宗的“關鍵詞”。
第一個“寶”是八寶飯，寓意豐足發財，甜蜜幸福。八寶飯的“八寶”並非呆板規矩，烹飪者可依照口味，參考物料行情，擬定獨具特色的“八寶”。
1911年，《俞氏空中烹飪:教授班》雜誌給出的八寶飯食譜，將“八寶”定義為“糯米、豆沙、糖蓮子、紅瓜、青梅、瓜子仁、蜜棗、桂圓”。
而在1929年《大常識》雜誌的八寶飯教程裏，“八寶”就被調成了“白糯米、玉盆、芡實、桂圓、貢棗、蜜櫻桃、桂花、蓮子”。
到了1940年《現代家庭》雜誌介紹八寶飯時，八樣食材已大大簡化，也增添了葡萄幹這類傳統海派八寶飯裏不常添加的新穎佐料。
不過，無論食材怎麼變換，八寶飯在老上海人心中的年菜地位始終不曾撼動。筆者外公是客居寧波的老上海，雖離鄉多年，前幾日準備年夜飯，他報出的第一個菜名還是八寶飯，把它看得比“正菜”還重要。
1935年《兒童晨報》上的八寶飯制作圖解
第二個“寶”是元寶茶。
1946年，《立報》將喝元寶茶與“喊恭喜發財”，並列為上海春節期間祈福財運滾滾的重要儀式。
所謂元寶茶，其實就是在綠茶裏添入兩顆冰糖橄欖，取橄欖的元寶象征，求個財運。
1919年正月初七，《新聞報》對上海元寶茶習俗介紹道：“滬上各茶肆自元旦（即農歷正月初一）起，每家必賣橄欖茶，或五日，或十日”。
1929年《大常識》提醒讀者，春節期間去茶館喝元寶茶時，別忘了給茶倌賞些小費：“大概起碼四角，多則一元。”
1937年新春，曹鐘嶽到某茶館喝茶解渴，茶博士給他沏了元寶茶，不曾想這簡簡單單的一次喝茶，卻讓他頗感不自在，甚至在《上海報》專門寫文吐槽。
第一重尷尬是，曹不知“元寶”為何物，嘗了半晌才反應過來所謂“元寶”竟然只是“兩顆蹩腳橄欖”。結賬時，更尷尬的一幕發生了，曹按標價付了茶錢，不料茶倌追著對他說到：“先生，尚差九枚！”，沒錯，曹正是漏了春節期間元寶茶的“附加費”！
不過，元寶茶也並非是茶館斂財手段，一些茶館往往會用元寶茶錢，貼上些許讓利，采辦年禮回饋給老主顧。
1947年，《蘇州明報》記載的當地某茶館案例，就為常來客奉上了橘子（大吉）、橄欖（元寶）、粽子（高中）等寓意吉祥的新春伴手禮，變相把元寶差錢還贈給了消費者。
1937年《立報》上的元寶茶漫畫
第三個“寶”，是元寶魚。
按照習俗，正月初四到初五的這一夜，是“接財神”的重要日子。在長三角許多地區，正月初四、初五都少不了元寶魚這件“愉神”食材。近代長三角地區的元寶魚，大多選用通體泛金紅色的鯉魚。
1910年《圖畫日報》對元寶魚的寓意由來作了生動描述：“元寶魚，金鱗好，一跳好像元寶翹。買來今夜接財神，財神看見哈哈笑。”
1926年《大世界》雜誌的一位作者稱“初四黎明，聞街中喚賣元寶魚，絡繹不絕”，由此可見，元寶魚這項民俗在老上海的普遍、發達。
初五早上祭祀過後，有的元寶魚會被老上海放生。
1945年《社會日報》主筆目睹了一幕奇景：“這兩天，沿黃浦的碼頭上，捕魚者很多。在平時，他們的目的是捕鰻魚，可是這兩天落網的，卻以元寶魚為多。原來正月初五日，家家人家，都在接財神後，即把元寶魚放在浦江，而元寶魚經長時期的‘軟禁’後，一時不易活躍，逡巡於江流之邊，想不到又被漁翁捕了上來。”
另一些元寶魚則會直接成為老饕們餐桌上的一道節令美食。1930、40年代，上海福運園、羅柏記等餐館都在春節期間發售“元寶全魚”特色菜，吉祥寓意與豐富口感兼得，深受吃客們的追捧。
1910年“營業寫真”裏的“賣元寶魚”
年糕百變年年高
年糕，得名自農歷新年，無疑是最能代表新春佳節的一款“國民年貨”。一條條雪白軟糯的年糕，寄托著食客對更美好生活的翹首以待。
1943年，《中國商報》釋義稱年糕“諧音年高，取年年高，節節高之意”，這真是一語中的。正是因此，老上海的春節總離不開年糕加持。
1940年臘月十四，《總匯報》展示了年前上海年糕買賣的火爆：“年糕市展開之後，跟著日子離年關愈近，愈是見得熱鬧。所以這幾天，年糕市場又相當的興奮和熱鬧”。
近代上海市面上的高品質年糕基本是浙東貨。
1937年大年初九，《鐵報》對老上海的年糕江湖立下評價：“（上海年糕）紹興、寧波二種為最著名……也是因為上海地方阿拉同鄉最多的緣故，在廢歷春節將近時，市上便平添許多專售寧波年糕的店鋪，總是生意興隆。”
這篇文章也提到，在20世紀上半葉，寧波年糕與紹興年糕相比，在入口爽滑、糕體韌性、色澤白度等方面略遜，而其癥結，便是那時寧波年糕多用“燥磨”，不如紹興“水磨”法來得精致。
在近代上海，每逢年節，裏弄小巷裏總能聽到小吃攤叫賣寧波年糕團的吆喝聲。1934年《社會日報》的一篇隨筆記述了年節期間寧波年糕團在上海熱賣的場面，文章說那時熱銷的寧波年糕團有芝麻白糖、金冬菜、蔥油餡、鹹菜開洋（蝦幹）四種。作者還提到，當時上海街頭的寧波年糕團小販，大多會在走街串巷時呼喊“火熱年糕團”。
民國漫畫“吃年糕”
糖年糕也是近代上海市面上常見的年貨。
1928年，沈梓青在《上海常識》撰文描述了百年前上海糖年糕的基本情況：“分紅、白二種，紅的放紅糖做的，白的放白糖做的，其實味道是一樣的，不過好看些罷了。”
把年糕做成紅色，正是百姓期望來年日子紅紅火火的樸素表達。
沈氏還介紹糖年糕吃法：“沒有寧波年糕那樣多，只有用水和白糖下，或用油煎等幾種。”
同樣是甜糕，上海高橋土產的松糕（民國年間多稱之為“高橋年糕”）也是甜蜜新春的必備佳品。
1923年春節，一位上海文人托朋友從高橋捎來一屜松糕，蒸後食用，不禁大發贊嘆：“其中之資，有豬油豆沙，有黑棗胡桃，復有赤豆，粉入口而化”。
1933年兒歌《做年糕》
舊時，長三角不少地方的人們都會在年前囤一大缸年糕，因而如何換著花樣吃年糕，也是年節給人們出的一道“必答題”。
經典的年糕吃法有很多，但有一項如今已因“廚房革命”變得越來越少見。這便是在老式竈臺裏烹飪的“烘年糕”。
1934年春節前夕，《時報》副刊專文講授了年糕的各種吃法，對“烘年糕”也做了細致描述：“將年糕切成數塊，放入竈洞中，惟此竈須燒稻草者方能，待其微現焦黃，即可食”。
文章還給使用現代小竈的上海市民，給出了實用的“烘年糕”建議：“如家中無此竈，只須買燒餅時，托賣餅人代烘一下”。
責任編輯：朱喆
校對：張艷